La Vuelta al Mundo de Eva

Efectos beneficiosos y efectos secundarios a corto plazo, de los viajes largos

2009-01-10T20:19:00.002+01:00

Después de las experiencias vividas y de la forma de sentirlas, creo que uno no se estrena como viajero, hasta que no hace un viaje largo. Los viajes cortos son sencillamente escapadas o vacaciones, en las que nunca llegas a desconectar del todo, sino que son una simple pausa en la actividad cotidiana, para volver a retornar a ella, antes casi de darse cuenta. Los periplos dilatados por el mundo, son viajar. El resto es, simplemente vacacionear (no entender el término en sentido peyorativo).

Y cuando viajas, ya no eres el mero espectador que somos, cada vez que vamos de vacaciones, porque llegas a tener conciencia de que este ha sido siempre tu modo de vida y que nada has hecho antes y nada harás después, de emprender el periplo. Llegas a pensar en definitiva, que es tu auténtica forma de vida y por eso, te resulta mucho más fácil integrarte en el entorno y conocerlo por dentro. Y el hecho de verlo de forma endógena, te permite ser más observador, disfrutar más y entender muchas más cosas, que cuando vas de vacaciones

Otra de las ventajas de los viajes largos, es que pierdes absolutamente todos los miedos, porque no puedes mantenerlos durante tanto tiempo y si así ocurre, lo más probable, es que acabes retornando a casa antes de tiempo. Uno no puede estar pensando durante varios meses, ni en la malaria, ni en atentados terroristas, ni si mañana vas a tener un accidente de tráfico o un atropello. Ni siquiera en lo que has dejado o vas a encontrar a la vuelta. Los viajes largos son un mundo en si mismos y un “y a pesar de todo, nosotros seguimos adelante, como si nada”. Nadie vuelve de un viaje largo tal como se marchó, sino que se retorna bastante cambiado. Para bien, para mal o simplemente, para distinto.

Otro de los efectos positivos de las aventuras viajeras prolongadas, viene dado porque aprendes a vivir y a viajar, sin la constante obsesión por planificar, que entraña toda vacación. Como sabes que es imposible planear donde vas a ir a lo largo de un año, te limitas a sacar un boleto de ida y ya en el sitio, piensas en cual será el destino siguiente (así nos ocurrió a nosotros cuando nos fuimos a Bangkok). Como mucho, se llevan planificadas una o dos etapas por delante, no más, porque con una buena guía, se puede ir preparando el itinerario y las visitas de un día para otro.

Aprendes que se puede vivir, comprando los billetes para cualquier destino el día antes y sin hacer ni una sola reserva, llegues a la hora que llegues. Y adquieres también la enseñanza –aunque esa nosotros, ya la teníamos-, de que nada pasa por quedarse una noche a dormir en un aeropuerto o una terminal de autobuses, siempre que tengamos la certeza de que son seguras, cosa que por ejemplo no ocurre en Sudamérica o Centroamérica, pero si en el Sudeste Asiático.

Porque además en los viajes largos, no es un contratiempo que el autobús del día siguiente este lleno, sino una oportunidad, que te hará pensar en nuevos planes, quizás mejor que los que tenías al principio (eso nos ocurrió bastantes veces, sobre todo en Asia). Y Te alivias, viendo y no estando en la piel de los que están de vacaciones, que viajan estresados, para cumplir su calendario de visitas y estar de vuelta en el aeropuerto, el día del vuelo de retorno.

Es curioso, pero nosotros que somos de viajar a buen ritmo, nos hemos cansado más manteniendo el mismo estilo, en un viaje de 12 días, que hicimos por Rumanía, los Balcanes y Albania, que en tres meses y medio por el sudeste asiático o en un mes más por América. Y aún al volver de ambos viajes, nos fuimos a Túnez, Marruecos y nos recorrimos más de 6.000 kilómetros por Turquía, en veinte días, durmiendo 6 noches en autobuses y una en un aeropuerto. Y llegamos a casa tan frescos, sin ninguna sensación de estrés o cansancio

Insistir en una idea que ya esbocé antes y que me parece importante. Los viajes largos te hacen desdramatizar las cosas y te libran, de esa tan absurda cualidad humana que tenemos, de recrearnos de nuestra mala suerte y en la desgracia. Porque terminas aprendiendo, que de lo que consideras un contratiempo, puede nacer una oportunidad y a la inversa. De nuestros problemas con el banco y las tarjetas de crédito los cibers de en Malasia, surgió la oportunidad de viajar a Filipinas, uno de los países en los que no habíamos pensado y que fue de los mejores del viaje.

Las largas travesías, casi siempre suelen estar ligadas a la carencia de ingresos, cosa que no ocurre con las vacaciones. En estas normalmente, se suele dilapidar bastante el dinero, porque al fin y al cabo, para esos están, para disfrutarlas. Pero en el otro caso no, te tienes que ceñir a un presupuesto predeterminado, que querrás estirar más y más, para dilatar la vuelta. Eso te hace adquirir muchas habilidades, en el coloquial arte de “buscarse la vida”, de tal forma que de un solo viaje largo, se aprende mucho más, que de todos los cortos sumados, a lo largo de una vida.

Y ya simplemente por estadística, en un viaje de por ejemplo un año, pues se conoce más gente y se disfrutan más experiencias interesantes, que en diez años de vacaciones. ¡Y además, todas juntas!.

De verdad os digo, a todos los que tenéis la misma pasión que yo por viajar, que hagáis lo imposible en vuestras vidas, por tener la ocasión de disfrutar, de un año sabático por el mundo. Porque solo cuando viváis esta experiencia, os daréis cuenta de que hasta entonces, no habías viajado. Tantos australianos, ingleses o nórdicos, no pueden estar equivocados.

He querido recalcar en el título, lo de efectos secundarios a corto plazo, porque solo hace mes y medio, que volvimos de nuestro periplo por el mundo, por lo que entenderéis, que las consecuencias a largo plazo, las desconocemos. La mayoría de los efectos secundarios vienen dados precisamente, por las virtudes que tienen las odiseas prolongadas.

El mayor de todos, es que enganchan más que cualquier tipo de droga, con lo que cuando vuelves, te sientes realmente huérfano y vacío. Llegas a pensar, que ya nunca disfrutarás de unas simples vacaciones o escapada, que no tiene ningún sentido irte tres semanas a Indonesia, para estar más de tres días volando y que lo tiene todavía menos, es estar matándote once meses, para disfrutar malamente uno, de nuestra afición de viajar.

Por supuesto que luego, está el asunto de la reintegración en la vida normal, en la que llevabas antes de partir. Para irte un año por el mundo, necesitas mentalizarte antes, dado que es una forma de luego no pasarlo demasiado mal, cuando llegan los inconvenientes (que siempre terminan apareciendo). Pero a la hora de partir, no es necesaria ninguna adaptación. Basta con superar los nervios previos a cualquier viaje y en el momento que llegas al destino, ya no piensas en otra cosa.

Pero a la vuelta, la readaptación y reintegración son duras. No tanto al trabajo en si, sino al entorno. Primero, porque te perdiste un año de todo lo que pasó aquí, que aunque no fuera mucho, ha hecho que algunas cosas cambien y después, porque no te llegas a creer que tu antes fueras, un ser como los que ahora te rodean: Agobiado por cosas banales, estresado por asuntos absurdos, haciendo una bola de nieve de cualquier tontería, frívolo a más no poder y con una vida absolutamente plana y carente de interés o emociones.

Y sobre todo, se te desatan los nervios, al volver a principios de diciembre y estar escuchando machaconamente todo el día, “que en España estamos en crisis”, mientas la gente llena sus carros hasta arriba, con las compras de navidad. Entonces, ¿qué vocablo utilizamos por ejemplo, para definir la situación de los niños que comen bocadillos de arroz blanco, en Camboya. O mejor, para los que ni siquiera comen?.

Solo estando por un tiempo prolongado en el tercer mundo, te llegas a dar cuenta de los gilipollas y patéticos que somos en occidente, donde lo tenemos todo, pero en realidad no poseemos nada, porque somos prisioneros de todas esos bienes materiales y vagamos por la vida, más que vivirla. Y aunque parezca que no, readaptarse a la gilipollez, cuesta lo suyo.

Solo estando por períodos dilatados en el tercer mundo, llegas a ser consciente –cuenta ya te das, en unas simples vacaciones-, de por qué allí los niños se pasan el día sonriendo, a pesar de no tener nada, mientras que aquí, se pasan la vida encabronados o en el psicólogo, teniéndolo todo.

Y por último, otro efecto secundario es que a la vuelta, sigues pensando, soñando, escribiendo, disfrutando del viaje. Pero eso no lo puedes compartir con los demás, porque te suelen aguantar durante un rato, pero no más, porque ellos no disfrutaron de esas emociones. Con lo que para no aislarte, tienes que hacer un enorme esfuerzo, para ser partícipe de las “conversaciones banales!, de los que en cada momento te rodean. Y eso no lo digo solo como crítica hacia ellos, sino como autocrítica hacia mi misma, porque no se puede vivir solo del pasado, por muy bonito que fuera.

EFECTOS SECUNDARIOS A LARGO PLAZO DE UN VIAJE LARGO

Prometo escribir este capítulo, dentro de un año. El único de momento, es que me esté planteando dedicarme a la cooperación, en un plazo no muy dilatado, aunque no próximo.

Punto final al Blog. En poco más de dos semanas partimos para Sudamérica

2008-01-08T18:48:00.000+01:00

Si algún imprevisto no lo impide, en poco más de dos semanas partiremos para Sudamérica, para en los siguientes cuatro meses intentar completar el periplo aquí expuesto a lo largo de todos estas entradas.

A la vuelta y como ya he contado, regresaremos a casa durante unas pocas semanas, para luego partir casi inmediatamente hacia Asia, con el fin de realizar otro viaje de –más o menos- la misma duración. Y en e este caso, tendremos mucho menos tiempo para los preparativos, como es lógico. Aunque esperamos que después de conseguir hilar un viaje de cuatro meses por el continente americano, hacer otro por el asiático no nos conlleve mayores dificultades, en una zona del mundo además, que es algo más segura que la anterior y donde desplazarse es incluso más rápido, fácil y con mayor oferta de medios de transportes.

Es por todo esto, salvo que se produzca un acontecimiento importante que merezca ser narrado aquí, que este blog de preparativos propone aquí y hoy su última entrada.

A estas alturas, no tengo aún claro si de alguna forma abriré un espacio en la web o en otro blog para ir narrando –aunque sea a grandes trazos- nuestro periplo por ambos continentes. Aunque lo más seguro es que no y que desde el día de nuestra marcha hasta nuestro regreso de Asia, tanto la web como el blog permanezcan sin ser actualizados.

Ya veremos, pero mantener al día un blog, ofreciendo información de calidad estando a la vez de viaje, supone una inversión fuerte de tiempo, del cual creo que no vamos a disponer. ¡¡Y para hacer las cosas más o poner entradas cada quince o veinte días, preferimos no hacer nada!!.

Será al volver de Asía, allá por el mes de noviembre de este año si las cosas van según lo establecido, cuando tomemos la decisión de que hacer con toda la información obtenida y las experiencias vividas a lo largo de los 17 países previstos en nuestro itinerario. Hacer un relato al estilo tradicional de los que hoy en día hay en la web no será posible, dado que me llevaría a la dedicación exclusiva para tal causa a lo largo de meses. Así que habrá que estudiar otras fórmulas, aunque si el material del que dispongamos es de la suficiente calidad, tal vez intentemos colocarlo en alguna editorial y sacar un dinerillo.

Antes de nuestra partida, espero poder colgar en la web el relato de un viaje a Bélgica y a Luxemburgo, que aún tengo pendiente de montar. Será probablemente el último por el momento.

Eso sí y aunque no con la misma agilidad de ahora, mi dirección de correo siempre estará a vuestra disposición para cualquier duda o consulta o, simplemente, para charlar un rato sobre viajes como ha ocurrido tantas veces.

Hasta el día de nuestra marcha, la web se irá actualizando con total normalidad en sus diferentes secciones

Un cordial saludo para tod@s.

EVA

Resumen del Itinerario Teórico del viaje

2008-01-03T18:33:00.000+01:00

RESUMEN DEL ITINERARIO PROVISIONAL PARA LOS CUATRO MESES DE VIAJE

El hecho de establecer una ruta previa no significa que tengamos que cumplirla. El objetivo de este itinerario teórico, es simplemente elaborar un documento que se pueda consultar de un vistazo y que contiene de forma ordenada los lugares que a priori son más apetecibles para nosotros.

Sin embargo será el propio viaje, con sus avatares y acontecimientos, el estado de ánimo y las recomendaciones de los lugareños o de viajeros, entre otras causas, los que acabarán trazando el itinerario definitivo e inamovible, que puede se similar, aproximado o completamente distinto al aquí y ahora expuesto.

Brasil: Río de Janeiro-Paraty-Sao Paolo-Iguazú (Foz de Iguazú).

Paraguay: Ciudad del Este.

Argentina: Iguazú (Puerto Iguazú)-Buenos Aires-Ushuaia-Calafate y PN de los Glaciares-San Carlos de Bariloche.

Uruguay: Colonia de Sacramento (desde Buenos Aires)-Montevideo

Chile: PN Torres del Paine (desde El Calafate) – Peulla- Puerto Montt –Chiloé-Pucón-Valparaiso-Santiago-San Pedro de Atacama-Reserva Nacional los Flamencos-Geiseres el Tatio-Valle de la Luna y de la Muerte.

Bolivia: Uyuni y El Salar (Desiertos y Lagunas verde y Colorada)-Potossi-Sucre-Oruro-La Paz-Tiwanaku-Copacabana-Lago Titicaca-Isla del Sol.

Perú: Puno y Lago Titicaca (Islas Flotantes)-Arequipa-Cañón del Colca y de Cotahuasi-Cuzco-Machu Pichu-Valle Sagrado-Lima-Trujillo-Chiclayo-Chachapoyas

Ecuador: Vilcabamba-Cuenca-Ingapirca-Macas-Tour por la selva del Amazonas-PN de Cotopaxi y Avenida de los Volcanes-Quito-Otavalo-¿¿¿Islas Galápagos????

Colombia: Medellín-Isla de Leyva-Bogotá-Cartagena de Indias-Santa Marta

Venezuela: Mérida-Paruqe Nacional de Canaima (Salto del Ángel Salto del Sapo, Cuevas del Kavac e Isla Orquidea…)-Caracas

Colombia y Venezuela o sustituir esta última por Panamá y Costa Rica

2008-01-02T19:09:00.000+01:00

En la actualidad, desconocemos por completo las condiciones de seguridad existentes en la frontera que separa Ecuador de Colombia. No sabemos siquiera si llegaremos a Colombia, aunque nuestra intención sería hacer al menos una visita de los lugares más emblemáticos del país.

No descartamos, dependiendo del cansancio y de las mencionadas condiciones de seguridad, volar desde Quito a Bogotá, aunque como ocurre en casi todo el continente sudamericano –donde no han visto vuelos de bajo coste ni en pintura-, el precio del billete nos desanima bastante, dado que hay que desembolsar un mínimo de 160€/solo ida para un recorrido de poco más de una hora de duración (precio que se elva bastante si se obtiene el pasaje con poca antelación).

El recorrido básico por Colombia estaría formado por Villa de Leyva, Bogotá, Cartagena de Indias y Santa Marta (tal vez podríamos terminar incluyendo al final también Medellín).

Con Venezuela nos ocurre más o menos lo mismo. Es un país con innumerables atractivos, pero de ir, nos centraremos solo en unos pocos, como son el Parque Nacional de Canaima (Salto del Ángel, Salto del Sapo, Cuevas del Kavac e Isla Orquidea…), Mérida y Caracas, que en un principio sería el punto de retorno hasta la península, dado que los vuelos desde aquí tienen unos precios razonables (en torno a los 300€).

Los Roques y el Delta del Orinoco quedarían para una próxima ocasión e Isla Margarita quedaría descartada para cualquier viaje al país.

Otra opción pasaría por olvidarnos de Venezuela y tirar desde Colombia hasta Panamá y Costa Rica. La propuesta sale algo más cara, dado que volver desde Costa Rica cuesta más de 400€.

Nos encantaría igualmente conocer Guatemala, pero en este caso el coste de volver desde allí al menos se duplica, por lo que para asegurarnos un billete a Madrid a buen precio habría que llegar hasta México, lo que no me parece muy viable teniendo en cuenta el tiempo total disponible para el viaje.

En fin, será el ritmo del viaje y nuestros estados físico y anímico los que determinen el punto exacto desde donde retornaremos y los países que visitaremos. Pero en un principio, no tenemos previsto superar los cuatro meses de viaje, dado que luego tenemos previsto dedicar –tras un descanso de uno en casa- idéntico periodo a parte del continente asiático: Tailandia, Myanmar, Laos, Vietnam, Camboya, India y Nepal.

Recorriendo Ecuador

2007-12-31T13:31:00.000+01:00

Una vez ya en Ecuador, trataremos en primer lugar de llegar –aunque todavía no sabemos de qué forma- hasta un pueblecito de montaña llamado Vilcabamba, donde también hay algunas cosas que contemplar en los alrededores

Luego habrá que subir algo hacia el norte, con el fin de llegar a la ciudad de Cuenca, que está magníficamente conservada y que dicen, se trata del enclave colonial más bello de Ecuador.

A una hora y media de autobús al norte de Cuenca, se encuentra Ingapirca, el mayor y mejor conservado conjunto de ruinas de Ecuador. Desconozco si esta excursión se puede hacer fácilmente en transporte público o habrá que contratar algún tipo de excursión o conductor.

Nuestro siguiente destino será Macas y, previsiblemente, dedicaremos varios días a recorrer la zona selvática entre los afluentes del Amazonas. Es una de las no demasiadas zonas casi todavía vírgenes del planeta.

Una vez explorada la selva amazónica, nuestro siguiente objetivo no es otro que Riobamba, donde no debe ser demasiado difícil caer incluso por casualidad, dado que es una encrucijada de caminos, desde donde se puede tomar el tren de la Nariz del Diablo. Según los comentarios, para algunos es demasiado turístico, mientras para otros es realmente impresionante. Supongo que, como casi siempre, a mitad de camino entre ambas versiones se hallará lo más aproximado a la realidad

Salvo que alguien que conozca la zona nos recomiende lo contrario, no tenemos previsto acercarnos hasta Guayaquil, dado que no parece tener demasiado interés y los precios –sobre todo los del alojamiento- son bastante caros. Si iremos a Quito, a la localidad de Otavalo (con su popular mercado de artesanía de los sábados y sus bellos pueblos de los alrededores como Peguche, Agato, Laguna de Coicocha…) y también al Parque Nacional de Cotopaxi (Avenida de los Volcanes, también con el famosos Chimborazo)

Muy a nuestro pesar, es realmente probable que tengamos que prescindir de ir a las islas Galápagos, debido a lo elevado del precio que hay que pagar por todo. Es ese inigualable archipiélago (formado por islas como la de Santiago, Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal, Santa Fe…) la máxima constante es hacer caja por todo y caja a lo grande:

Los vuelos, los transportes interinsulares, las excursiones y los guías (el 95% de la zona está protegida y hay que visitarla de esta forma), los transportes internos, los barcos para poder tomar mejores fotos y ver paisajes más de cerca.… tienen unos precios realmente elevados, no aptos para mochileros, ni casi para las gentes de clases medias.

¡Aunque quien sabe!. Después de todo lo que vamos a gastar a lo largo del viaje, quizás un par de miles de euros más que nos pueda costar esta irrepetible aventura no nos vayan a sacar ni de ricos, ni de pobres.

El recorrido a través de Perú

2007-12-27T07:10:00.000+01:00

Perú será un paíos al que dedicaremos al menos unas tres semanas y, a pesar de que ahora no es una prioridad, dado que al menos hasta meidados de abril no andaremos por esas bellas tierras, ya tenemos perfilado un itinerario básico.

Como ya he indicado, nuestro punto de entrada será Puno. Desde allí visitaremos nuevamente el Lago Titicaca, ahora con la intención de acercarnos a las Islas Flotantes de Taquile, Uros y Amantan. Hemos leído que es bastante recomendable hacer noche en alguna de ellas

El siguiente destino será Arequipa. La verdad es que sería un trazado más lógico –para recorrer menos kilómetros y no perder tanto tiempo- hacerlo al revés. Es decir: Ir primero a Arequipa y luego a Puno y al Lago Titicaca, pero en estos momentos (ya nos informaremos allí) desconozco la viavilidad y/o complicación de hacerlo de esta forma. Así que esperaremos a tomar una decisión sobre este hecho cuando los lugareños nos informen de cómo está este tema.

En la zona de Arequipa son visitas obligadas las del Cañón del Colca y el de Cotahuasi (parece que tan espectacular o más que el anterior, pero mucho menos turístico).

Cuzco y sus alrededores se convertirán en nuestro siguiente objetivo. Así que desde esta localidad descubriremos el impresionante Machu Pichu y el Valle Sagrado. Ica, Nazca y Paracas nos pillan fuera de esta ruta y en un principio quedarán fuera del itinerario. Así que desde Cuzco tiraremos hacia la capital, Lima,

La estancia en Perú la completaremos con las visitas a Trujillo y Chiclayo y probablemente –ya que nos queda de paso- la zona de Chachapoyas, para entrar a Ecuador por la Balsa, como nos han recomendado

Dudamos sobre si visitar la selva amazónica desde Perú o desde Ecuador y aunque es una decisión que a estas alturas no nos corre prisa, en la actualidad nos decantamos por hacerlo desde este último país y concretamente en una excursión de varios días desde Macas. El precio también influirá en la decisión final. Y es que parece que Ecuador no es un país demasiado barato desde que adoptaron el dólar como moneda.

Itinerario a través de Bolivia

2007-12-26T18:08:00.000+01:00

Volvamos al itinerario, que hace ya tiempo había dejado en el recorrido por tierras chilenas

Finalmente hemos decidido que accederemos a Bolivia desde Chile y concretamente desde San Pedro de Atacama hasta Uyuni y su Salar (Desiertos y Lagunas Verde y Colorada). Me da que toda esta zona la tendremos que hacer con una agencia local. Parece ser que hay tours desde un día hasta 3 y que estos últimos salen por unos 70/80 dólares. Creo que con dos días a nosotros nos será suficiente.

Desde Uyuni nos iremos a Potosí y nuestra siguiente parada será Sucre (Patrimonio de la Humanidad), que parece que tiene bastante que ver. Tal vez de camino a la Ciudad de la Paz paremos en Oruro (allí llegaremos sobre mediados de marzo, lo cual es una pena, porque me han comentado que allí se celebran unos de los Carnavales más bonitos del mundo). Dependerá de las ganas que tengamos –que ahora no son muchas- y de la facilidad de las conexiones de transportes.

Lo que si haremos es visitar las famosas ruinas incas de Tiwanaku (o Tiahuanacu) desde la Paz, para ya luego dirigirnos a Copacabana a través del lago Titcaca y llegar hasta la Isla del Sol. Este lago está situado a 3.800 metros de altura, por lo que se constituye en el más alto de la Tierra.

Finalmente este es el anteproyecto de trayecto por Bolivia, en el que si nadie me convence de lo contrario quedarían fuera lugares como Rurrenabaque,
Madidi, Corioco o Santa Cruz.

Y finalmente y desde Coapacabana, ya podríamos enlazar con Puno (unas tres horas en bus) o –supongo también- Arequipa, en Perú. Me han comentado que hay otra ruta por Desaguadero, pero la desaconsejan, así que ya no he mirado ni por donde más va.

Río de Janeiro

2007-12-18T19:36:00.000+01:00

Después de detallar de forma pormenorizada nuestro calendario de preparativos, que a fecha de hoy sigue más o menos el ritmo previsto, tengo que volver al itinerario. Y como ya hace tiempo de la última entrega, recuerdo que había explicado más o menos de forma pormenorizada el recorrido por Argentina y Chile.

Antes de seguir con Bolivia, vuelvo a atrás. Y es que nuestro primer destino será Río de Janeiro y me gustaría hablaros sobre esta ciudad. Siempre me pareció un lugar interesante, pero según voy leyendo más y más, la fascinación está aumentando hasta límites insospechados. ¡¡Hay tanta gente que habla tan maravillosamente de este lugar, que no pueden estar equivocados!!.

Y no solo de la ciudad, sino del propio estado de Río, con otros puntos imprescindibles como Parati o Ilha Grande, los que me temo, vamos a tener que dejar para otra ocasión, porque no podemos seguir alargando eternamente el ya largo kilometraje del viaje con cada destino que nos emocione (que además, son casi todos).

Río es una de las ciudades donde hay más violencia del mundo, pero según he leído (y me he preocupado de contrastar muchas opiniones) no es muy habitual que esta afecte al turista. Así que, como siempre, precauciones básicas, no visitar las zonas inseguras y sobre todo, mucho cuidadín por la noche.

Pongo por aquí, lo que creo resulta imprescindible de ver en Río de Janeiro:

-Pan de Azúcar, o la montaña formada por dos picos de diferente altura, conectados con el funicular. Vistas espectaculares, tanto de día, como al anochecer.

-Cristo Redentor: La espectacular estatua en la cima del Monte Corcovado, que constituye el otro gran símbolo de la ciudad. Desde sus pies se observa una increíble vista de la ciudad, la bahía, las playas…

-Las playas de la Bahía de Guanabara, a saber:

1.- La playa de Copacabana (y su paseo, la avenida Atlántica).

2.- La playa de Ipanema.

3.- Barra de Tijuca: Dicen que allí se albergan las mejores playas de la ciudad.

-El centro: Con varios conventos e iglesias y varios edificios de arquitectura moderna.

-La Catedral Metropolitana: Construida hace unos treinta años, que tiene forma de pirámide.

-Monasterio de san Benito: Convento e iglesia de estilo colonial.

-La Praça Floriuano

-El convento de Santo Antonio: El más antiguo de la ciudad.

-Santa Teresa: Encantador barrio bohemio.

-Parque Nacional de Tijuca. Cascadas, senderos, selva exuberante, estanques… Y todo a uno minutos de autobús de Río.

-El Jardín Botánico.

-El Sambódromo: En la época de Carnaval claro, que en 2.008 será desde el 31 de enero al 6 de febrero.

La cuenta atrás (V)

2007-12-13T00:30:00.000+01:00

SEMANA 5 (17-23 de diciembre de 2.007).

Asignamos la semana 5 como periodo comodín, en la que resolveremos todos aquellos aspectos que hayan quedado pendientes de las semanas anteriores. En un principio, hemos establecido el día 21 de diciembre (viernes) como “el punto de no retorno”.

Ello significa que hasta esa fecha, estamos pendientes de otras decisiones que podrían echar para atrás el viaje (parece todo muy misterioso, pero tiene su sentido). Desde ese momento, solo acontecimientos graves y de fuerza mayor darán al traste con el proyecto.

SEMANA 6 (24-30 de diciembre de 2.007).

Trámites burocráticos ante nuestras empresas para las excedencias de 10 meses de duración (desde mediados de enero, hasta mediados de noviembre), que pretendemos tomarnos.

Hemos tenido suerte. La Ley Orgánica 3/2.007, de 22 de marzo, de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar, ha reducido el plazo mínimos de una excedencia hasta los cuatro meses (antes el mínimo era de dos años, aunque empresas como la mía en su convenio, lo establecían en uno). De verdad, que ahora es mucho más fácil hacerse viajecitos largos, sin tener que renunciar a tantas cosas como antes.

SEMANA 7 (31 de diciembre de 2.007-6 de enero de 2.008).

-Trámites en el banco para la redistribución de nuestras inversiones, con el fin de adaptarlas al año que nos espera (ya expliqué este asunto en una entrada anterior).

-Inicio de preparativos del viaje que pretendemos hacer desde julio y hasta noviembre por Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Myanmar, India y Nepal.

SEMANA 8 (7-13 de enero de 2.008)

-Cancelación de la hipoteca de la casa.

-Adquisición de todos los elementos del equipaje de los que todavía no dispongamos (que serán bastantes y menos mal que no tendrán muyo que ver con artículos de rebajas).

SEMANA 9 (14-20 de enero de 2.008).

Baja de la línea telefónica y de los servicios de internet.

SEMANA 10 (21-27 de enero).

Ultimas gestiones e inicio del viaje (por fin).

Como podéis suponer, este es un mero calendario de planificación; para tener siempre presentes las cosas que debemos tener en cuenta antes de nuestro viaje. Luego, algunas cuestiones van cambiando, otras se replantean y algunas, ni siquiera se tienen en cuenta.

¡¡Digamos que es como la lista de la compra que sacamos de casa!!!.

La cuenta atrás (IV)

2007-12-11T20:06:00.000+01:00

SEMANA 3 (3 -9 de noviembre de 2.007)

Dada la existencia de un puente en el que nos pensábamos marchar fuera, decidimos no poner demasiadas tareas para este periodo y las únicas gestiones que hemos hecho han sido solicitar información sobre el carné de alberguista internacional (12 euros por un año, con lo que esperaremos a pocos días de nuestra partida para obtenerlo) y seguir sondeando las diferentes tiendas –especializadas o no- para hacernos una idea de las guías que nos vamos a llevar.

Muy probablemente, partamos solo con una guía de Río de Janeiro y las de Chile y Argentina y ya nos ocuparemos del resto durante el camino. No se pueden hacer planificaciones a tan largo tiempo ni ir cargados con tanto peso. Creo que ya dije que hay en inglés una Lonely Planet de todo América del Sur, pero la última edición no debe ser muy buena y, al menos en las tiendas de mi ciudad, está descatalogada.

Hemos estado analizando también el ir mandando a casa por correo ordinario (el más lento y barato que haya, porque no tenemos prisa ninguna en que llegue) todo aquello que ya no vayamos utilizando a lo largo del viaje (guías de países ya visitados, discos con las fotos ya almacenadas, compras…) con el fin de no ir cargándonos de peso. En los destinos iremos viendo si económicamente esta fórmula es interesante.

SEMANA 4 (10-16 de diciembre de 2.007).

-Cierre del primer anteproyecto de itinerario a través de Brasil (Río de Janeiro), Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Está prácticamente finalizado y volveré a él, en cuanto acabe esta serie de preparativos.

-Estudio de operaciones bancarias a realizar antes de la partida: No vamos a tocar ninguna de nuestras inversiones hasta primeros de enero, dado que no queremos que posibles cambios puedan afectar a nuestro planteamiento fiscal para este año. Pero si que estamos estudiando la redistribución de las mismas a partir de la primera semana de enero, con el fin de deshacer algunas de las posiciones más agresivas e ir hacia otras más conservadoras. Todo ello motivado, porque nos enfrentaremos a casi diez meses sin ingresos y debemos reducir la volatilidad de nuestro dinero.

-Compra de los billetes de avión (vuelos Madrid-Río de Janeiro). Sin embargo, al menos habrá que esperar una semana más, dado que no acabamos de tener claro el día exacto de salida y estamos valorando sacarlo de las fechas coincidentes con el Carnaval de la ciudad Carioca, puesto que estamos viendo que en esa época van a ser más los contratiempos, que los beneficios.

-Elaboración de los escritos de los borradores de documentos que tenemos que presentar para dejar aquí las cosas encauzadas (escritos de excedencias, papeles bancarios, hojas en blanco firmadas –a gente de confianza, claro- con copias del DNI por si hay que presentar alguna comunicación o reclamación…).

-Recopilación de datos para crear un archivo en una cuenta de correo de gmail, para que nos sean accesibles a través de los ciber en todo el mundo: Número de tarjetas de crédito, débito, pasaportes, pólizas de seguro, teléfonos de reclamaciones, IMEI de los móviles, copias de documentos básicos como el pasaporte…)

La cuenta atrás (III)

2007-12-04T18:03:00.000+01:00

Se me había olvidado incluir aspirinas en el equipaje, que son buenas para diluir la sangre a partir de determinada altitud y que en base a la ley de la oferta y la demanda, pueden salir bastante caras cuando realmente se necesitan para estos menesteres. Y es que nos seríamos ni los primeros ni los últimos a los que la falta de oxígenos les arruina una excursión y les hace pasar un mal rato.

-Hemos investigado también el papeleo necesario para dar de baja el seguro de la casa y basta con enviar una carta a la compañía solicitando la misma. Sin tener hipoteca ya nadie nos obliga por ley a contratarlo, así que no está demás eliminar gastos en un periodo tan largo sin ningún tipo de ingresos (esperamos no tener que arrepentirnos).

-También hemos analizado el asunto de los suministros. No nos sale a cuento dar de baja ni la luz, ni el gas natural ni el agua. Los gastos de consumo mínimo no son muy grandes, poco más de lo que nos costaría volvernos a dar de alta a la vuelta, así que no ahorramos el papeleo. Además, no hemos de olvidar que entre ambos viajes, al menos estaremos quince días en casa (y no vamos a estar a oscuras, claro).

-Si daremos de baja el teléfono y la conexión a internet, que a la postre suman un pico. Telefónica te ofrece la posibilidad de darte una baja parcialmente: No puedes hacer llamadas (salvo a los números gratuitos y de emergencias), pero si es posible recibirlas y además, conservas el número. El coste es solo de seis euros al mes y no sería una mala opción –sobre todo por no perder el número-, si no fuera porque solo permiten hacerlo un máximo de tres meses cada año. La baja hay que gestionarla de forma presencial, por teléfono o por fax y tardan unos quince días.

En teoría, tampoco nos han puesto muchas pegas (y la ley, de hecho las ha eliminado) para la gestión de la baja del servicio de internet, aunque en la práctica ya veremos. Por si acaso, trataremos de hacerlo con tiempo.

-No cancelaremos la línea de ninguno de los dos móviles (uno de contrato y otro prepago), dado que los gastos fijos son mínimos en ambas modalidades. Nos los llevaremos para situaciones de emergencia, dado que los contactos habituales los haremos por correo electrónico y, esporádicamente, a través de skype.

-También hemos decidido quienes se quedarán con las llaves de nuestra casa (no solo para regar las plantas, claro) y se encargaran de gestionar posibles eventualidades que puedan surgir aquí, en nuestra ausencia. Así que les dejaremos copias del DNI y algunos otros documentos. Y claro, los invitaremos a una cenita antes de irnos y les obsequiaremos con generosos regalos a la vuelta. ¡¡Es lo mínimo que se puede hacer con personas con tanta paciencia!!.

La cuenta atrás (II)

2007-11-30T20:09:00.000+01:00

SEMANA 2 (26 de noviembre-2 de diciembre).

-Hemos comenzado el estudio de los elementos que van a componer nuestro equipaje y para ello hemos leído experiencias de lo que han llevado otros viajeros, expertos en viajes de larga duración. Nuestro objetivo es transportar el menor peso posible y comprar la mayoría de las cosas que podamos necesitar en destino, dado que además casi todas, serán más baratas allí.

A pesar de que algunos viajeros recomiendan mochilas híbridas para este tipo de periplos largos, nosotros vamos a llevar la tradicional de toda la vida (la otra nos parece demasiado armatoste para las ventajas que ofrece) y en su interior introduciremos más o menos lo siguiente.

1.- Botiquín. Muy básico. Creo que no es necesario ir cargado con toda una farmacia a cuestas. Algún analgésico, antibióticos y antidiarreicos, al margen de alguna medicación específica

2.- Pastillas potabilizadoras de agua.

3.- Repelente de mosquitos.

4.- Protector solar de factor de protección alto, dado que ciertos lugares donde iremos tienen bastante debilitada la capa de ozono

5.- Papel higiénico

6.- Gafas de sol

7.- Lentillas de repuesto

8.- Dos forros polares ligeros para cada uno (al menos uno de ellos claro, por el tema de la malaria)..

9.- Malla térmica y pantalón malla térmica

10.- Chubasquero (de los que tapan además del cuerpo, también la mochila).

11.- Gorra

12.- Linterna frontal (tenemos que valorar si nos va a compensar su elevado coste, en relación a las normales de pilas)

13.- Sábana cosida a modo de saco (creemos que para este viaje no nos viene a cuento llevar saco).

14.- Sandalias de gomas para las duchas compartidas y las playas pedregosas.

15.- Adaptador de enchufes.

Elementos en estudio

16.- Pareo. Nos ha parecido una muy buena sugerencia, dado que ocupa poco espacio y sirve para muchas cosas: Útil como toalla, como manta si refresca, para taparse en algún bus sin ventanas o para apoyar la cabeza en ellos, para cubrir alguna que otra almohada cutre de algún alojamiento e incluso para su propia función: La de pareo, si se está en una playa.

17.- Mosquitera (probablemente no)

18.- Fundas para los pies, de las cuales no tenía noticia. Parece ser que las venden en tiendas como Dacathlon y sirven para ponérselas cubriendo el calzado cuando llueve, por lo que no te manchas los bajos de los pantalones y estos te aguantan más tiempo limpios. Y digo yo: ¿No sirve con atarse dos bolsas del súper?

Por supuesto, a todo esto hay que añadir las cosas más habituales (documentación, con copias tanto físicas como en el correo electrónico, ropa interior, botas, artículos de aseo, cámara de fotos, mp4, guías…)

¿A alguien se le ocurre alguna cosa más?.

La cuenta atrás (I)

2007-11-29T20:34:00.000+01:00

Apenas quedan ocho semanas para el inicio de nuestro viaje por Río de Janeiro, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Quiero detener aquí por el momento las cuestiones relacionadas con el itinerario, para centrarme ya en los preparativos (físicos y no sobre el papel) de este casi inminente periplo.

Como en total (si sumamos el posterior viaje por India y el sudeste Asiático) vamos a estar cerca de nueve meses fuera de casa, establecimos una especie de planning de diez semanas, que por tanto ya ha empezado hace dos. El fin único era ponernos una disciplina, para no ir dejando cosas y que se fuera acumulando todo el trabajo (y también los imprevistos) para los últimos días.

SEMANA 1 (19-25 de noviembre de 2.007)

-Ir al centro de Vacunación, donde como siempre nos atendieron de maravilla, nos dieron las recomendaciones habituales e información exhaustiva y pormenorizada país por país, sobre los problemas sanitarios que nos podemos encontrar en cada uno de ellos.

Definitivamente hemos decidido inyectarnos recordatorio de la fiebre amarilla (nos la pusimos hace nueve años), recordatorio de tétanos-difteria, Hepatitis A y la del tifus (esta última por vía oral). Por cierto, que al menos en Valladolid, para administrar la vacuna de la fiebre amarilla van a establecer cita previa desde el mes de diciembre Esta vacuna siempre hay que ponérsela antes de quince días de la partida, porque puede dar reacción entre el 3º y el 10º día).

Tras analizar las zonas que vamos a visitar, hemos decidido que no tomaremos tratamiento contra la malaria y que, simplemente, adoptaremos las habituales medidas preventivas (manga larga desde el atardecer, ropa clara, repelentes, mosquiteras…)

-Negociar con el banco la cancelación de la hipoteca de la casa a partir de enero. Dado que vamos a estar casi un año sin trabajar y sin declarar a hacienda, ya no nos interesa mantenerla, porque no nos podemos desgravar nada durante ese período. Hemos conseguido que no nos cobren comisión de cancelación. La operación se hace de un día para otro, así que sin problemas. Por un lado se canela el préstamo financiero y por otro en el registro.

-Comunicación de nuestro viaje a aquellos amigos, familiares y compañeros de trabajo con los que seguiremos en contacto desde Sudamérica, con el fin de actualizar todas sus direcciones de correo electrónico.

-Comunicación a nuestro banco de toda la vida (que no es el mismo que el de la hipoteca) de nuestros planes, con el fin de acordar igualmente las formas de comunicación, también a través de e-mail.

-Decisión sobre el seguro médico de asistencia en viaje que llevaremos para nuestro periplo. Al final hemos resuelto no contratar ninguno a mayores y quedarnos con el gratuito que tenemos por ser clientes de Visa Oro. Creemos que tiene unas condiciones suficientes.

Visa Oro también obsequia a sus clientes con un seguro de accidentes, siempre que se paguen los vuelos de nuestro viaje con la tarjeta.

En ambos casos se cubre tanto al titular, como al cónyuge y descendientes de ambos si los hay.

¡¡Estos de Visa Oro son un cielo, porque además te devuelven al final de año el 0,5% de lo gastado y no cobran ninguna comisión de por vida!!.

Recomendaciones frescas sobre la Patagonia

2007-11-27T18:58:00.000+01:00

Con el fin de concluir todo lo relacionado con Argentina –al menos por el momento-, pongo por aquí algunas recomendaciones que me mandó Tony a algunas preguntas que yo le hice

Tony acaba de volver de la Patagonia y su información es, por tanto, fresquísima (o recién salida del horno, vaya dos expresiones más contradictorias). Destacar que la ha colocado en www.deviajealapatagonia.info/ . Ahí podéis encontrar un montón de información práctica sobre las zonas de Ushuaia, el Calafate, el Chaltén y Península Vladés (alojamiento, transportes, donde comer, rutas y excursiones…). No se incluye Bariloche (un clásico de la Patagonia), dado que por diversos motivos decidieron dejarlo para otra vez.

Ahí van algunas de esas respuestas:

- Bien por lo de Península Valdés, estoy de acuerdo (se refiere a mi intención de dejarla al margen, teniendo en cuarenta que en nuestro viaje no podremos ver a las ballenas, por estar fuera de temporada).

- Bien también por lo de no ir a El Chaltén. Con Torres del Paine ya estáis servidos. Aunque me imagino que sabes que en TdP si quieres ver de verdad el parque tienes que hacer uno de los circuitos de cuatro o cinco días de acampada.

- En general la Patagonia es barata. El problema es que hemos ido a dos de los lugares más caros de toda Argentina, que son El Calafate y Ushuaia (especialmente el primero, un absurdo). Península Valdés es bien más barata.

- Lo que pasa que como vais a ir en la temporada alta vais a pagar el alojamiento "más barato" bastante más caro. Nosotros quisimos viajar con cierto comfort, pero en la temporada baja había alojamiento en Ushuaia por AR$120. En El Calafate es más chungo, la única opción al alcance del bolsillo que tienes es un dormitorio de albergue

- En Bariloche en verano, además, no tienes ni siquiera el atractivo de la nieve,. Igual en Ushuaia, verás montañas peladas. En realidad, si no fuera por lo del fin del mundo, no se si te diría que fueras a Ushuaia, cae tan a desmano. A mí Ushuaia me parece un lugar para gente a la que le gusta salir a pasear al campo, pararse a ver plantas, animales. Que creo que no es vuestro caso. Me imagino que no le hacéis ascos a caminar, pero no os entusiasma la naturaleza. Como creo que dije en la página web, hay gente a la que le decepciona Ushuaia por eso, porque aparte de la naturaleza, no hay mucho que hacer. Y los paisajes no son tan espectaculares como los de El Calafate.

- Lo de encontrar un hotel a buen precio en Buenos Aires es chungo.

- De Buenos Aires a Iguazú, si lo hacéis en autobús cama, se hace llevadero. Fíjate que hicimos las 17 horas de Puerto Madryn a Buenos Aires y yo que no descanso en los autobuses lo llevé bastante bien. Son autobuses supercómodos. Vale la pena coger la mejor clase posible, aunque pagues un poco más. Ten en cuenta que va a ser tu noche de hotel, y te sirve para descansar mejor y estar fresca al día siguiente.

- Cuidado con las conexiones aéreas apretadas, que ya sabes que la cosa está chunga. Donde tengas elección, píllate el primer vuelo del día, que los atrasos suelen ser menores.

Descartes en Argentina e itinerario más probable

2007-11-26T18:32:00.000+01:00

A pesar de las nuevas vías que nos ha abierto la guía, no vamos a cambiar mucho nuestro recorrido por el país (que ya puse por aquí en otro post) y vamos a descartar algunos de los destinos que en este texto consideran fundamentales. A saber:

-Quebrada de Humauaca: Es Patrimonio del a Humanidad y sería una opción si fuéramos desde Argentina a Bolivia. Pero dado que ya casi hemos decidido que saldremos por Chile, lo descartamos. Cañones de tierra multicolor, enormes cactus, pueblecitos quebraderos, el famoso cerro de los Siete Colores… Muy buena pinta, pero a trasmano.

-Tren de las Nubes-Salta. También nos queda algo fuera de ruta al salir por Chile. El recorrido debe ser bonito, pero parece ser que hay que reservar con bastante antelación y que normalmente, solo funciona los sábados.

-Córdoba, que es la segunda ciudad en población de Argentina.

-Parque Provincial del Aconcagua.

-Monumento Natural de los Bosques Petrificados.

-El Chalten

-Y seguimos manteniendo la duda sobre Península Valdés, aunque cada vez estamos más convencidos de que esta zona de Argentina quedará fuera de nuestro itinerario, porque la época en la que vamos apenas tiene atractivos (es imposible ver a las ballenas a finales de febrero y creo que tampoco a los pingüinos).

Así que la ruta queda de la siguiente forma:

Llegada a Iguazú desde territorio brasileño y rumbo a Buenos Aires por vía terrestre, para completar los algo más de 1.000 kilómetros que separan ambos puntos. Tras esto, vuelo a Ushuaia, para visitar el Parque Nacional de Tierra de Fuego, navegar por el Canal Beagle y ver el Glaciar Martial (descartando la visita a los lagos Escondido y Fagnano)

Luego tomaremos un bus hasta Río Gallegos y de ahí al Calafate, para recorrer el Parque Nacional de los Glaciares y El Perito Moreno. Desde este lugar entraremos en Chile, con el objetivo de conocer el Parque Nacional de Torres del Paine y luego volveremos a Argentina, para subir hasta la zona de Bariloche por la mítica ruta 40. Aquí finalizará el periplo argentino, dado que cruzaremos los lagos para llegar a Puerto Montt, en Chile.

Acabo con Chile y empiezo con Argentina

2007-11-23T20:45:00.000+01:00

Chile empezó siendo un complemento de Argentina, pero tras conocer sus interesantes atractivos hemos ido aumentando paulatinamente los lugares a visitar en este país.

Algunas direcciones para información turística sobre Chile son las que por aquí pongo:

www.visitchile.org

www.ecoturismo.cl

www.gochile.cl

www.patagoniachile.net

www.semetur.cl

También me he hecho hoy con una Guía Azul de Argentina, que no es tan mala como suele ser costumbre en esta editorial, aunque con siempre es algo imprecisa. Hay una Lonely Planet sobre el país que no tiene mala pinta, aunque la edición más reciente que he encontrado en castellano es de 2.005 (donde vivo no es fácil conseguir guías en inglés, a no ser que las pidas expresamente).

De momento he extraído algunas conclusiones sobre el país, gracias a la lectura de la Guía Azul:

-Los precios en el país son realmente razonables, tanto en el transporte, en la comida como en el alojamiento. Aún así parece que Argentina dejará de ser un país barato de aquí a no mucho, ¡¡así que habrá que aprovechar ahora!!.

-El sistema de transportes o más bien los autobuses (dado que los trenes, salvo los turísticos como el de las Nubes, no son demasiado prácticos), es muy extenso. Van rápidos, cubren largas distancias y son confortables, sobre todo los expresos. Por cierto, no acabo de conocer las diferencias entre el colectivo y el ómnibus.

Una buena web para empezar a familiarizarse con el transporte del país es la siguiente:

www.xcolectivo.com.ar/

Y para información turística pongo estas dos:

www.turismo.gov.ar

www.bue.gov.ar/home/

Hace unos días ha vuelto un amigo de Argentina, que ha hecho el viaje por el país de forma organizada y me ha dicho que lo que más le ha gustado ha sido la gente y la zona de Bariloche. Bueno y la carne y los mariscos en la zona de costa. Me ha hablado de comer en restaurantes más o menos de lujo por 12€ o 15€. Nosotros, que no pasamos de sufridos trotamundos, nos tendremos que quedar con los de tipo medio o económicos. ¡Pero tampoco nos duele en prenda!.

Matizamos un poco más el recorrido por Chile: Sí al norte del país y no a la Isla de Pascua

2007-11-20T17:59:00.000+01:00

Tras estudiar los itinerarios que propone, no vamos a cambiar nuestro itinerario básico, que ya ha sido expuesto en otro mensaje de este blog. Pero si que vamos a añadir Valparaíso (y tal vez Viña del Mar), que visitaremos desde la propia capital, dado que hay frecuentes autobuses desde allí que tardan poco más de una hora.

Portillo es una de las más famosas estaciones de esquí que queda cerca de la capital, en los Andes, pero ni nos gusta este deporte ni le vemos sentido en ir hasta allí en verano. ¡Digo yo, vamos!.

Y También desde Santiago y de camino a Puerto Montt, nos detendremos en Pucón. Su lago y su espectacular volcán parecen los suficientemente atractivos para pasar allí al menos un día.

Solo en el caso de que decidamos ir hacia Bolivia por el norte de Chile (opción que cada vez es más probable), visitaremos los atractivos de esta zona del país, que no son pocos: San Pedro de Alcántara, Reserva Nacional Los Flamencos, Geiseres el Tatio y el Valle de la Luna.

Nuestras dudas sobre si visitar el Parque Nacional del Paine desde Ushuaia o Calafate -expuestos hace unos días en otro post- han quedado disipadas después de ver fotos de sus espectaculares paisajes.

Queda descartada la visita a la Isla de Pascua. Era una de nuestras grandes ilusiones cuando planeábamos dar la vuelta al mundo. Entonces si tenía sentido, ya que queda de camino entre Santiago de Chile y la Polinesia Francesa. Pero ahora ha dejado de tenerlo, por tres razones fundamentales:

-Los precios de los vuelos son bastante caros y no es fácil ir y volver por menos de 500€ por persona. Hay que tener en cuenta que aunque parezca que está ahí al lado el Pacífico es una inmensidad y estamos hablando de seis horas de vuelo (más que desde Bangkok a Bali, por ejemplo)

-Creo que hasta allí solo vuela Lan Chile. He estado probando con fechas de febrero u marzo y muchos de sus vuelos ya están completos a día de hoy, incluso en sus clases menos económicas.

-Parece ser que en la época que vamos, coincidente con la más alta del verano, los alojamientos están abarrotados y con numerosas reservas desde varios meses antes.

Más sobre como ir desde Río a Bolivia e Iguazú

2007-11-15T06:29:00.000+01:00

Tony me ha ampliado información sobre el asunto de ir por tierra desde Río de janeiro a Bolivia y tras leer lo que dice, me temo uqe le haremos caso:

“En cuanto a ir de Río a Bolivia, yo iría en avión, sin duda. Es que la zona fronteriza de Brasil con Bolivia me da muy mala espina (básicamente, es tierra sin ley, donde los narcotraficantes campan a sus anchas).

Creo que el problema del precio que estás buscando es que saliendo de Río la tarifa se encarece mucho, porque con el caos aéreo en Brasil los billetes de Río a São Paulo se han disparado. Saliendo de SP las cosas cambian. Ahora mismo he encontrado un vuelo con la GOL de São Paulo a Santa Cruz de la Sierra para el 14 de marzo por 178€ (al cambio de hoy, impuestos incluidos). Tendrías que venir a SP en autobús, son 6 horas y cuesta a partir de 22€”.

Nos quedaba pendiente conocer cual es la mejor forma de ir desde Iguazú a Río de Janeiro por tierra (que por aire era caro) y eso también lo responde Tony, en este caso en su blog De Viaje a Brasil: http://blog.deviajeabrasil.com

“Existen dos opciones de transporte público para cubrir el trayecto, el avión y el autobús.

Las principales compañías aéreas (TAM y Gol, la Varig por ahora no ha vuelto a volar a Iguazú) vuelan a Iguazú tanto desde el aeropuerto de Congonhas como desde el de Guarulhos en São Paulo, y desde el Galeão y el Santos Dumond en Río. El precio más barato que encuentro ahora en la GOL es de R$219, ida, tasas de aeropuerto incluidas desde São Paulo y R$259, ida, tasas de aeropuerto incluidas, desde Río.

El trayecto en autobús dura aproximadamente 16 horas desde São Paulo y 24 horas desde Río. Cada trayecto cuesta a partir de R$186. Una empresa que cubre el trayecto y permite consultar horarios y precios online es la Expresso Kaiowa”.

Creo que ambos asuntos quedan debidamente aclarados

Bueno, pues a la espera de tomar decisiones sobre si a Bolivia llegaremos desde el norte de Chile o desde Río de Janeiro (o incluso desde Iguazú), voy a ir empezando poco a poco a exprimir la información que tengo sobre Chile (que no es poca), dado que me hecho con la Lonely Planet en castellano de 2.006. En otras ocasiones he criticado algunas guías de esta editorial, pero en este caso y a priori, me esta pareciendo excelente y sobre todo muy completa en cuanto a los datos de los alojamientos (webs de los mismos, direcciones de correo….).

Le pregunté a Tony como llegar a Bolivia desde Río y mientras, se me ocurrió otro itinerario nuevo

2007-11-13T18:16:00.000+01:00

Dado que llegar desde Río hasta Bolivia por aire es caro, le pregunté a mi amigo Tony (que vive en Brasil y conoce la zona casi como la palma de la mano) como podía hacerlo por tierra y su respuesta, que ahora os pongo, me desanimó bastante:

“En cuanto a ir de Río a Bolivia, podríais ir en autobús, pero es toda una aventura. Ya sé que un viaje como el vuestro es una aventura, pero no sé si este trayecto en autobús encaja necesariamente en la descripción de "aventura emocionante". Deben ser un día hasta la frontera con Bolivia, y luego otro día dependiendo de adonde vayáis en Bolivia. Hay varias empresas de autobús que van hasta Bolivia. La empresa de autobuses Andorinha ( www.andorinha.com.br) va a hasta Corumbá (en la frontera con Bolivia) desde Río”.

Así que me sugirió ir en avión con la GOL:

“Si tienes en cuenta que vas a tener que desayunar, comer y cenar durante el viaje en autobús, el avión no sale tan caro. Dale un vistazo a la página de la GOL ( www.voegol.com.br), comprados con antelación, sus billetes tienen precios buenos”.

Pero según he visto, al menos para la época de marzo los precios no son tan razonables (no suelen bajar de los 300€/solo ida como ya he dicho en otra parte) y además no hay vuelo directo (hay que hacerlo vía Buenos Aires, Sao Paolo, Asunción…)

Se nos ha ocurrido la idea –y no será la última que tengamos en este sentido- de cambiar el itinerario y hacerlo de la siguiente forma: Partir desde Madrid a Río de Janeiro. De ahí a Iguazú en bus y luego tendríamos que llegar de la misma forma a Buenos Aires, desde donde volaríamos a Ushuaia, para ir haciendo el recorrido ya expuesto más abajo por Argentina y Chile y acabar saliendo por el norte de Chile hasta Bolivia.

¡No es mala idea no, porque esto permite hacer el itinerario en menos tiempo, de una forma más racional y posibilita incluir en el viaje el norte de Chile (San Pedro de Atacama, Valle de la Luna, Geiseres el Tatio…), que también tiene su interés, aunque nuestra intención tampoco es cargar de naturaleza y parques nacionales hasta la extenuación el recorrido del viaje.

Desde el norte de Chile, ya tiraríamos para Bolivia y todos tan contentos. El único problema es el económico, porque hacerlo tal que así resulta bastante más caro, dado que volar a Río ronda hasta los 300€ más que hacerlo a Buenos Aires o Santiago de Cuile.

Así que dejamos abiertas las dos alternativas y ya decidiremos más adelante por cual de ellas nos decantamos. Mientras no tengamos cerrado el billete trasatlántico de ida –cosa que por diversos motivos no haremos hasta por lo menos dentro de un mes-, todo puede pasar y cuantas más alternativas barajemos, mejor.

Por cierto, os pongo una última recomendación que me dio Tony, esta ya sobre Río de Janeiro:

“Ten en cuenta que enero es el agosto de España, temporada alta y todos los lugares turísticos abarrotados con los precios por las nubes. En febrero, sigue la temporada alta hasta el final del carnaval, que en 2008 va a ser a comienzos de mes”.

Bueno, pues gracias por todo, Tony.

Nos estamos animando a ir a Río de Janerio desde Iguazú

2007-11-10T00:52:00.000+01:00

Agradeceré que pongáis por aquí vuestras sugerencias sobre la ruta que voy poniendo o sobre cualquier otra cosa. Por ejemplo, serían interesantes recomendaciones sobre lugares baratos y que no estén muy mal en Santiago de Chile y Buenos Aires, tanto para comer como para dormir..

Y es que nuestro próximo destino será precisamente Buenos Aires. Esta vez dejaremos el autobús de lado y volaremos allí desde Ushuaia. ¡¡Qué lujo!!. Como ya he dicho, se encuentran vuelos hasta por 100€ para un itinerario que se cubre en más de tres horas y media (siempre que se haga de forma directa, claro).

¡¡Por fin, vuelta a la civilización, porque conociéndonos andaremos ya con bastantes ganas de ver gente –que digo gente, multitudes- y de degustar la rica contaminación!! Aquí, todo el tiempo que haga falta para descubrir con calma esta ciudad, en la que tenemos depositadas muchas expectativas, tanto en ella misma como en sus habitantes, dado que nos han comentado que los argentinos son uno de los pueblos más amables del mundo.

El siguiente destino –supongo que tendremos que volver a los autobuses- será Iguazú, para contemplar sus bellas y famosas cataratas, tanto desde el lado argentino como desde el brasileño. Y teniendo a tiro de Piedra Río de Janeiro, ¿quién puede ser capaz de resistirse a llegar hasta allí y además en pleno veranito?. Nosotros desde luego que no.

El problema surge si luego se pretende –cuál es nuestro caso- llegar hasta Bolivia. Supongo que por carretera y en línea recta será bastante complejo, dado que nos podríamos meter en el sur de la Amzonía (que ocupa más del 50€ del país carioca). Por aire si que puedo asegurar que resulta bastante caro. Un billete desde Río de Janeiro a La Ciudad de la Paz cuesta cerca de 400€ y encima, que yo haya visto, no hay vuelos directos.

Por lo que he investigado, parece que es imposible encontrar un vuelo a precios razonables en Brasil, al menos desde Río de Janeiro y con la excepción de Sao Paolo. Volar a otras capitales como Asunción, Montevideo y Buenos Aires tampoco es nada barato (difícilmente hay algo por debajo de 250€) y ni siquiera lo es a ciudades limítrofes como Campo Grande o Puerto Suárez.

Tengo que consultarle a un amigo que vive allí a ver que opciones me recomienda. ¡¡Ya contaré!!.

Volamos a Santiago y nos vamos a Patagonia

2007-11-08T19:47:00.000+01:00

Con las nuevas perspectivas de viaje, creo que vamos a volar desde Madrid a Santiago de Chile en torno al 1 de febrero de 2.008. Normalmente y por lo que he visto, cuesta lo mismo volar a Montevideo, Buenos Aires o Santiago. No obstante, si en las próximas semanas encontramos una buena oferta a la capital de Argentina, cambiaríamos de planes.

Desde Santiago queremos ir a Puerto Varas o Puerto Montt (1.000 kilómetros) y hemos pensado hacer el itinerario en autobús, dado que el vuelo se va casi a los 200€. Habrá que mirar que lugares interesantes se pueden visitar de camino.

Los vuelos son mucho más baratos si el recorrido que se pretende hacer es empezando por Buenos Aires y bajando de golpe hasta Ushuaia. Los he visto por solo 100€ y eso que la distancia es más del triple que la anterior. ¡¡Y es que ir desde Buenos Aires hasta Ushuaia es casi como recorrerse Europa entera de punta a punta!!.

Desde Puerto Varas atravesaremos el lago Esmeralda y sus volcanes (que no sé si en febrero permanecerán también nevados) para llegar hasta Peulla, pase internacional con Argentina que lleva hasta Bariloche, a través de espectaculares paisajes, siguiendo una ruta que bordea el impresionante lago Llanquihue, los saltos del río Petrohué, los faldeos del Volcán Osorno y que atraviesa el Lago Todos los Santos y el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

Una vez explorada la zona de Bariloche iremos (o tal vez no) a Península Valdés, tomando como campo base Puerto Madryn. La verdad es que el tema de las ballenas tampoco nos llama demasiado la atención y además, creo que solo se pueden ver entre junio y diciembre.

Y de ahí a Calafate, adentrándonos hacia el extremo sur de la Patagonia, de nuevo en autobús, que nos han dicho que en Argentina son buenos, bonitos y relativamente baratos.

A 75 kilómetros de aquí está el Parque Nacional de los Glaciares, donde se pueden contemplar 47 de ellos, en este espacio conocido como “el campo de hielo patagónico”. El más famoso de los glaciares es el Perito Moreno, aunque hay otros muy atractivos como el de Onelli y Upsala.

Si a esas alturas no estamos ya cansados de tantísima naturaleza y de respirar durante tantos días aire tan puro, volveremos a cruzar a Chile hasta Puerto Natales, para recrearnos el en Parque Nacional de Torres del Paine (con sus lagos, lagunas, glaciares, cuevas…)

Finalizaremos nuestro periplo patagónico regresando a Argentina, concretamente a Ushuaia, la ciudad más austral de la tierra. Cerca se halla el Parque Nacional de Tierra de Fuego.

No tengo ni idea sobre como haremos las excursiones naturales patagónicas a glaciares y parques naturales, pero supongo que habrá que contratarlas con agencias locales, dado que imagino que hacerlas por cuenta propia no será fácil. Mañana sigo con la ruta.

¡Cambio de planes!

2007-11-06T20:30:00.000+01:00

Llevo casi un mes sin escribir en esta sección. Ha sido un tiempo decisivo, en el que han ocurrido cosas, algunas de ellas positivas, aunque no la mayoría. Las buenas noticias (a modo de relato) os las contaré en cuanto pueda y las negativas han dado como consecuencia –entre otras cosas- que nuestros planes sobre la vuelta al mundo se hayan modificado. ¿Será la última vez?. Seguro que no.

Lo que era un generoso proyecto de vuelta al mundo durante dos años, se va a quedar en un bonito viaje de unos siete meses. Eso sí, partido en dos y sin circundar el globo, aunque la ventaja es que todo se va a adelantar en el tiempo y es muy posible que en febrero de 2.008 ya estemos en marcha. ¡Como quien dice, ya mismo!

Desde esa época y a lo largo de tres meses y medio, queremos recorrer Argentina, Chile, Bolivia, Perú (posiblemente también Ecuador), Colombia y Venezuela. No descartamos tampoco hacer alguna incursión en Brasil, aunque eso lo iremos decidiendo por el camino, porque Sudamérica es demasiado extensa para ir con prisas, teniendo en cuenta que Brasil es el quinto país del mundo en extensión y Argentina el séptimo.

La idea de empezar por el sur del continente americano tiene como único argumento la coincidencia con el verano en países como Argentina y Chile; dejando el otoño para los destinos con climas más templados o tropicales.

Volar a Buenos Aires desde Madrid en esa época (solo ida) sale por poco más de 550€ y volver desde Caracas apenas sobrepasa los 300€. Al menos esos son los precios que ahora me dan los buscadores de vuelos.

El segundo viaje comenzaría sobre mediados de junio, después de pasar un mes en casa resolviendo diversos asuntos pendientes y nos llevaría a Asia. El recorrido está por decidir, aunque pretendemos evitar los países con visados más farragosos. Eso nos ha hecho descartar el Transmongoliano, inicialmente previsto en el proyecto de vuelta al mundo.

Volar hasta Estambul y entrar por tierra (o a través de un vuelo barato, que los hay) en Irán sería realmente económico, aunque luego no es fácil conectar por vía terrestre con el resto de los países que nos interesan y que serían India, Nepal, China, Myanmar, Tailandia, Camboya y Vietnam.

Si finalmente descartamos Irán, volaremos a Bangkok, Delhi o Pekín y lo haremos más por intereses estratégicos que económicos, dado que los vuelos a cada uno de estos destinos cuestan casi lo mismo, en torno a los 450€.

Aunque pille algo a trasmano, también queremos ir a Bombay

2007-10-11T18:21:00.000+02:00

Delhi es un conglomerado de siete ciudades. Es en la nueva Delhi, donde se encuentran la mayoría de los hoteles y turistas. Sin embargo, en la vieja Delhi la que concentra un mayor interés: El Fuerte Rojo, la Mezquita de Jamma Masjid –que es la mayor de toda la India-, los coloridos mercadillos…. Las otras cinco ciudades están al sur y su interés es básicamente histórico.

Agra, a orillas del río Yamura, está situada a unos 200 kilómetros de Delhi. El atractivo fundamental de este lugar es el de todos conocido Taj Mahal. Aunque cuenta con otros lugares de interés como el Fuerte Rojo, la Tumba de Itimad Ud Daulah y los Jardines de Ram Bagh.

Es posible que en el camino entre esta ciudad y Jaipur, hagamos una visita al Parque Nacional Ranthambhore.

Jaipur es la ciudad rosa –construida en estuco rosado- y capital del Rajastán. Cuenta con lugares de gran importancia como el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal), el Jantar Mantar, el Jal Mahal o el Palacio de la Ciudad.

Al margen de estos tres destinos, que son obligados para cualquier viajero que visite por primera vez la india (cual es nuestro caso), en la región de Rajastán también nos detendremos en Udaipur, llamada también Ciudad del Amanecer, donde los palacios, lagos, templos y jardines parecen sacados de un cuento de hadas.

Rodeada de bosques, a 98 kilómetros al norte de Udaipur y en el mismo estado que las dos poblaciones anteriores, se encuentra Ranakpur. Es uno de los cinco lugares más sagrados del Jainismo. Esta extraña religión prohíbe hacer daño a cualquier animal, por pequeño que sea. Así que sus practicantes no se pueden dedicar a tareas como la agricultura, dado que podrían matar a los insectos de la tierra de forma accidental. Sobre un conjunto de templos, destaca el de Adinath.

Varanasi (entre los ríos Varana y Asi, de donde viene su nombre) o Benarés, será otra de las importantes citas de nuestra estancia en India y llegaremos a ella tras la visita a Kajuraho. Situada en las orillas del río Ganges, Benarés es la ciudad santa del hinduismo. Según esta religión, todo aquel que muera allí o en un radio de sesenta kilómetros queda libre del ciclo de las reencarnaciones y entra directamente en el Nirvana. Los baños en el río Ganges son purificadores de los pecados. Sus mayores lugares de interés son el Templo Dorado y la Mezquita de Gyanvapi.

Básicamente, estos serán los lugares que formarán nuestro periplo por India, que como se puede ver estará circunscrito a la zona norte. Sin embargo, queremos también pasarnos por Numbai (Bombay), que queda un poco a trasmano, en la costa este a las puertas del Mar Arábigo. Así que con un buen mapa y estudiando adecuadamente los medios de transporte y las distancias, trataré en lo próximos días de ver si es posible incluir este destino en un itinerario lógico, combinado con los que he citado anteriormente. Seguro que algún rodeo habrá que dar, pero ¡al fin y al cabo, mucha prisa tampoco tenemos!.

Nuestro periplo por India no será nada original

2007-10-10T17:20:00.000+02:00

Probad a hacerlo. Se empieza planificando una vuelta al mundo con perspectiva, pero a medida que se va avanzando, esta se va perdiendo. Quiero con esto decir, que al principio se tiene claro que en un periplo de un par de años, ni se pueden visitar todos los países, ni todos los puntos interesantes dentro de cada uno de ellos. Pero poco a poco, por la incontenible ilusión, por la propia vorágine del viaje y por los sabios consejos de personas de tu entorno o lectores que te dicen “si vas a tal sitio, no puedes perderte esto”, terminas añadiendo destinos y más destinos, hasta darte cuenta de que lo que te estás planteando es inabarcable para el periodo de tiempo previsto y para –dicho sea de paso- las energías de cualquier ser humano.

Y es que realmente hay que pararse de vez en cuando a ver que se está haciendo y reflexionar. Y caer también en la cuenta, de que con la vuelta al mundo no se acaban todos los viajes y que después de volver –en teoría- se pueden plantear otros proyectos con los lugares que aún no se han visto. ¡Vamos, que después de dar la vuelta al planeta no se acaba el mundo!,

Comencé muy bien –en frío es fácil- planificando el recorrido por Rusia y Mongolia a través del Transmongoliano, estableciendo un número de visitas razonables. Ya en China añadí unas cuantas más de la media prevista (hasta seis o siete) y la bola de nieve se fue hinchando, de tal modo que en Nepal el objetivo era ya ver todos los puntos más destacados del país.

Claro. La consecuencia ha sido que al llegar a la India he chocado con la realidad: Es imposible abarcar este país –por su densidad territorial y por su enorme interés- en un primer viaje y mucho más si va incluido en un proyecto vuelta al mundo.

Por tanto, ha llegado la hora de rebobinar y no pretender englobar todo lo que realmente nos interesaría ver. A pesar de ello, si que dedicaremos una atención especial a este país, porque es uno sobre los que tenemos más interés, pero en esta ocasión nos ceñiremos a un recorrido clásico, que realizaremos siempre que sea posible a través del ferrocarril.

La India es un país sobre el que hay un montón de información en la red. Solo con entrar en el foro de Lonely Planet daría para estar leyendo cosas cuatro o cinco días seguidos. Sin embargo –y cada vez me ocurre más no solo con este, sino con todos los destinos- no voy a dedicar ni un solo minuto –salvo cosas muy concretas o algo de información práctica- a leer todo eso, porque en los foros cada vez hay más opiniones personales y menos información. Y yo no quiero llegar con ningún tipo de juicio preconcebido a la India.

Algún día tengo que escribir una reflexión viajera sobre ese tema. Pero de momento, vamos a ir ya con el previsible itinerario.

Así, comenzaremos por el triángulo dorado, formado por las turísticas Delhi, Agra y Jaipur. La primera será nuestra toma de contacto con el país y debido a la aclimatación y a su enorme interés, nos tomaremos este destino con la necesaria calma. Bastante agobiante debe ser la ciudad para el recién llegado, para encima andar por allí con estrés.

Más formas de llegar a India desde Nepal

2007-10-05T20:13:00.000+02:00

Parece ser que hay otra opción para llegar desde Katmandú a Nueva Delhi (o viceversa, claro), que sin ser directa, es algo más confortable, además de fácil y económica

Se toma un jeep –o mejor- un autobús que sale más baratito desde Katmandú hasta la frontera con la India. Se tarda entre 8 y 12 horas (franja tan amplia, que es como no decir nada) y el precio es de 120 rupias nepalesas o nepalíes (no controlo muy bien todavía ese gentilicio). Hay muchos autobuses diariamente, que circulan tanto por el día como por la noche.

Una vez se llega al lado nepalés de la frontera (llamado Sunauli) se cruza andando la misma hasta la parte que ya pertenece a la India. ¡Estamos dentro!.

Una vez aquí (si no me equivoco, a este lugar se le denomina Bhairawi) se toma un jeep o nuevamente un autobús, que a lo largo de un trayecto de unas tres horas de duración, nos va a conectar con Gorakhpur. El precio de este trayecto supera por poco las 50 rupias

Desde Gorakhpur se puede ya llegar de forma directa y sin complicaciones hasta Nueva Delhi, a través del omnipresente ferrocarril. Se tarda aproximadamente trece horas y al menos hay un par de trenes diarios que hacen este recorrido, saliendo por la tarde. He visto que se manejan hasta cuatro precios diferentes para los billetes, dependiendo de la clase, que fluctúan entre los 55 dólares y menos de 10. La verdad es que al ver esto me he dado cuenta de que no estoy muy familiarizada con las distintas clases del ferrocarril en India, así que prometo investigarlo y ponerlo por aquí en una próxima entrega

En fin. Espero que todo esté expuesto aquí de forma correcta –por nuestro propio bien y por el de quien pueda leerlo-, ya que al margen de traducirlo del inglés y resumirlo, he tendido que irlo colocando a la inversa, dado que venía expuesto al revés: Desde Nueva Delhi a Katmandú.

En cualquier caso, la opción parece lo suficientemente interesante como para descartar la anterior. Siempre fuimos más partidarios de los trenes que de los autobuses y más si estos últimos se encuentran en las condiciones descritas en la entrega anterior.

He encontrado otra opción, que aunque no parezca la nuestra en estos momentos, nos la guardamos en la recámara. Desde Katmandú, también se puede ir a Varanasi (Benarés) en autobús. El procedimiento es similar al anterior hasta poner pie en al lado nepalés de la frontera (Sunauli). Y desde ahí, igualmente, se llega andando hasta la estación de Bhairawi (ya en India). Ponerse desde aquí en Varanasi (con varios autobuses al día, aunque en este caso no he encontrado horarios) es ya solo cuestión de 9 horitas.

En fin, que no me cansaré de colocar aquí una y mil veces, el enlace que figura a continuación, porque es una auténtica Biblia para cualquiera que pretenda dar la vuelta al mundo o sencillamente, encontrar la forma de enlazar medios de transporte entre países limítrofes o cercanos.

http://www.seat61.com/

A ver si ya el próximo día os puedo contar cual es nuestro embrión de itinerario en India. Pero para eso tendré que echar otro ratillo delante del mapa. Espero, como ya habéis hecho cuando escribí sobre Mongolia y China, que los que conocéis la zona me sigáis mandando vuestras opiniones al respecto. Gracias.

Y una cosa más: No dudéis en enviarme alojamientos que os hayan gustado (buena relación calidad precio o buen precio con calidades básicas) de los países que componen nuestro itinerario. Porque ese tema no hemos empezado ni a tocarlo y cualquier recomendación será excelentemente bienvenida.

Múltiples formas para llegar a la India desde Nepal

2007-10-05T20:06:00.001+02:00

Llevo varios días –cerca de quince- sin publicar nada en esta sección y el motivo es que me he atrancado al llegar a la India. Ante tantas posibilidades de hacer itinerarios, no sabía muy bien la opción por la que optar. Creo que finalmente haremos alguno de los circuitos más clásicos y tradicionales –de entorno al mes de duración- y volveremos a este país para profundizar en un viaje posterior.

Hablando de la duración pero en este caso del viaje, estamos considerando reducir en unos seis meses el tiempo total del mismo, para dejarlo en una horquilla de 18 a 20, en vez de los 24 iniciales. Y es que creo que será suficiente con dedicar seis meses a Asia, otros seis a Sudamérica y Centroamérica, cuatro o cinco a África y no más de uno o dos a Oceanía (incluyendo las islas de .la Polinesia).

Pero antes de seguir hablando sobre la India, quiero reproducir aquí el contenido de un correo que me ha enviado un amable lector, Victor, al que le agradezco mucho que haya terminado con mis dudas sobre el visado de Nepal. Como recordaréis no acababa de tener claro si se podía obtener en las fronteras terrestres, a lo que Víctor indica lo siguiente:

“He visto en tu libro e bitácora de preparación para tu vuelta al mundo una duda que te asalta sobre el visado para entrar en Nepal. Te comento: Hace 2 años hice un viaje de Varanasi (Benarés) a Katmandú por tierra (experiencia nada recomendable por el pésimo estado de las carreteras... y del coche que alquilamos, pues tardamos casi 20 horas en hacer el recorrido); pero te puedo asegurar que el visado lo compramos allí mismo, en el puesto fronterizo de Belahiya. 30 dólares, paciencia ante el "síndrome del poder de la ventanilla" que todo funcionario tiene (especialmente si es de aduana) y un par de fotos, y listo. Eso sí, las fronteras cierran por la noche (de 23 a 6 horas), por lo que cuando llegamos (eran las 2 de la mañana) tuvimos que hacer noche forzosa en el coche.”

Me ha encantado la expresión del “síndrome del poder de la ventanilla”. Me parece una descripción muy gráfica, así que me la apunto para referirme a hechos similares en futuras ocasiones.

Por cierto. He leído –ya no sé donde-, que es conveniente llevar el precio exacto en dólares para el visado de Nepal.

Todavía no tenemos decidida del todo la forma en que entraremos en India desde Nepal. Jet Airways tiene vuelos desde Katmandú a Delhi por unos (125€/solo ida), aunque no opera todos los días de la semana. Con el resto de compañías aéreas –que hacen el trayecto con escala- la broma se dispara bastante.

Con Air Arabia hay vuelos asequibles desde Katmandú a Madrás, Jaípur, Bombay o al sureño estado de Kerala. La opción de hacer el recorrido por tierra no la descartamos. Aunque después de lo descrito por Víctor sobre el trayecto de Katmandú a Benarés, buscaríamos otra opción.

En este sentido, parece que por 1200 rupias de la Inida (en Nepal también hay rupias) un autobús conecta Katmandú con Delhi. Veamos a ver a cuanto está la rupia... ¡¡Hummm: 56,52 por euro!!. Por tanto, 21,23€, lo que supone un precio bastante razonable (una quinta parte de lo que cuesta el avión), que además nos permitiría disfrutar de los paisajes del camino, que deben ser bastante chulos. El mayor problema es que estamos hablando de unas 40 horas de camino que, francamente, pueden ser demasiadas.

Para quien tenga dudas sobre si hacerlo o no, pego aquí un párrafo de un hilo del foro de Lonely Planet (Nick: Cuevazz)

“…¡Llevad mucha comida y agua!. Lo mejor del viaje son las paradas para las necesidades básicas. ¡Mejor que no seas mujer!. El viaje es durísimo, para hacerlo solo 1 vez en la vida. No podes estirar las piernas, los olores aumentan conforme avanza el viaje y además los nepalíes roncan hasta el hartazgo y de noche sube el frío y el camino es muy riesgoso. Y lo peor es que sospecho que todo el viaje lo hace el mismo conductor...”

¡¡¡La cosa tiene tela!!!.

Enrique me echa una mano con China

2007-10-05T20:02:00.000+02:00

Para terminar –al menos por el momento- con China, pongo aquí las recomendaciones que me ha enviado Enrique, que ha viajado muy recientemente al gigante asiático y cuyo recomendable blog aparece enlazado en las páginas recomendadas por esta web-,

“En cuanto a tu viaje por China, te recomiendo que no te pierdas la zona de Yangshuo y alrededores. Hangzhou (a hora y media en tren de Shanghai) tampoco está mal. Y ya que vas con tiempo, hay cosas que yo no pude hacer como el crucero por las tres gargantas o visitar Luoyang, Pingyao o Datong”.

También esta misma persona, me ha despejado algún tipo de dudas que yo tenía en cuanto a la amabilidad en general de los chinos:

“No te preocupes por el tema de la amabilidad de los chinos. Como son tantos, siempre encontrarás gente amable. Supongo que te moverás por más sitios que yo, pero al menos por donde he estado yo no he tenido ningún problema. Siempre hacían lo posible por entendernos y por ayudar”.

Volvemos a Nepal, que es ya donde nos llegábamos:

Es absolutamente seguro que el visado de Nepal se puede obtener a la llegada al aeropuerto. El problema es que nosotros entraremos por tierra y –aunque creo que si- no acabo de tener seguro que se pueda obtener el sello en las fronteras terrestres. Un día de estos indagaré sobre este tema, llamando al Consulado Real del Nepal (teléfono 91 541 87 87).

De todas formas, en la web del Consulado ( www.consuladodenepal.com/ ) recomiendan obtener el visado antes de partir desde España, por aquello de ahorrarse molestas esperas a la entrada al país. Pero el caso es que nosotros ya tendremos que gestionar el de Rusia, Mongolia y China antes de partir y otro más nos parece demasiado papeleo y nos aprieta el itinerario para no excedernos de los plazos de expiración de los visados.

Además por lo que he leído, sale algo más caro tramitarlo aquí (45€/60 días el de una entrada, que se eleva hasta los ¡¡¡118€!!! en el caso de entradas múltiples), que en el aeropuerto o en otros países fronterizos. Menos mal que para entrar en la Indica el visado se puede gestionar sin ningún problema en Katmandú. ¡Es tanto el aburrimiento que me genera este tema de los visados, que a veces me vuelve a entrar la irrefrenable tentación de empezar la vuelta al mundo por Centro y Sudamérica, donde no hace falta ninguno!.

En cuanto a las visitas que tenemos ahora mismo previstas para Nepal –que, por supuesto cambiarán- se encuentra lógicamente su capital Katmandú y algunos de sus espléndidos alrededores (Swayambunath, Kirtipur, Dakshinkali, Bajalu, Changu Narayan, Dhulikh…), además de las ciudades de Patan y Bhaktapur (muy medieval, como a nosotros tanto nos gustan), el Parque Nacional de Chitwan y el Valle del Pokhara. Pero como he dicho al principio de este párrafo esas son nuestras intenciones ahora, aunque no sé si sobre el terreno seremos capaces de abarcar todos esos destinos. Dependerá también de las facilidades de comunicación en el páis, asunto que todavía no he mirado.

Desde el Tibet hasta Nepal, a través del Everest

2007-10-05T19:58:00.000+02:00

Después de haber leído un poco sobre el tema –no hay demasiada información sobre Tibet y Nepal en internet y a veces es contradictoria-, parece ser que no se puede ir desde Lhasa a Katmandú (o viceversa) nada más que a través de avión o en un tour organizado en 4x4 por alguna agencia local, que dura entre 5 y 7 días y que atraviesa localidades como Shigatse, Gyantse y el lago Yamdrok,, además del campo base del Everest.

Viajar en avión resulta caro para la distancia, puesto que hablamos de unos 300$ para un vuelo de una hora. Ir de forma organizada en jeeps viene a costar unos 450$ desde Katmandú a Lhasa, mientras que el mismo viaje de forma inversa solo vale 150$. Por extraño que parezca –ya que hablamos de triplicar el precio- así lo he leído y por eso lo pongo aquí. De todas formas trataré de confirmarlo pidiéndole precios a una agencia local (a pesar de que lo de pedir precios por internet de tours organizados sea una pérdida de tiempo, puesto que siempre dan importes realmente desorbitados, que nada tienen que ver con lo que te ofrecen in situ).

En teoría, este viaje no se puede hacer de forma independiente, aunque hay algunas personas que aseguran haberlo completado en bicicleta saltándose los controles (sobre todo por la noche). Parece ser que el recorrido se hace duro, sobre todo en época de monzón, debido a la falta de asfaltado, que hace que se acumulen grandes cantidades de barro. Sin embargo, no hay problemas de inseguridad.

Sobre el asunto de ir desde Tibet a Nepal he encontrado tres teorías diferentes que pongo por aquí, de menor a mayor credibilidad.

-Hay quien afirma que funciona un autobús entre Lhasa y Katmandú, que tarda unas 17 horas y cuesta unos 70 dólares por recorrido, pero que las agencias tratan de no dar esta información a conocer para no perder cuota de mercado. A pesar de que el rumor en su día corrió como la espuma, esta versión parece ser incierta y dicho servicio de buses no existe.

-Hay compañías de autobús que operan entre ambas ciudades, pero no se permite tomarl sus vehículos a los extranjeros.

-Es complicado que exista o pueda existir cualquier servicio de autobús. Alguien que anduvo no hace mucho por allí asegura que no se cruzó con ninguno durante el camino y que además, la carretera que une Lhasa con Zhangmu (frontera con Nepal), no posibilita que el servicio pueda ser muy factible realizarlo con autobuses (ni siquiera con microbuses), ya que más de la mitad del trayecto es más bien un camino bastante estrecho, sin asfaltar y lleno de curvas, al tener que atravesar más de un puerto. La ruta es tan angosta, que como mucho se pueden cruzar dos jeeps sin tener que salirse de la calzada. No parece muy claro como se solucionaría la situación si se tienen que cruzar dos autobuses o simplemente un jeep y un autobús.

Esta última opción es la que yo encuentro más próxima a la realidad, dado que es la de alguien que ha hecho ya el recorrido.

En nuestro caso y si no hay cambio de planes o de la situación, optaremos por el tour de una semana, dado que tenemos gran interés en conocer esa zona del planeta.

Para acabar con este apartado, indicar que parece más factible por temas burocráticos de visado –además de más barato, como ya hemos visto- hacer Lhasa-Katmandú, que a la inversa. Copio y pego unas líneas de un hilo del foro de Lonely Planet sobre este asunto:

“Si vas a entrar desde Nepal no merece la pena que lleves el visado chino individual porque no te va a valer, ya que tendrás que hacer en Katmandú el visado de grupo (al menos con otra persona más). Después en Lhasa tendrás que cambiar este visado de grupo por un permiso individual (supongo que es un visado individual o documento equivalente) para continuar viaje por otras zonas de China”.

Tal vez a Hong Kong y a Japón

2007-10-05T19:53:00.000+02:00

En Lhasa recomiendan el hotel Mandala (buena localización, buenas habitaciones, buen servicio, buena música, buena comida…), situado en la South Barkhor street, 31. La pega es que si se va en temporada alta suele estar lleno y ser caro de precio.

No hay muy buenas referencias, sin embargo (en contra de lo que indica la Lonely Planet) del Tandem Hotel de Sigatse, caro, con baños malolientes y con cucarachas. Ya sabéis, esos pequeños animalitos que pueden vivir un mes sin beber agua o hasta diez días sin cabeza.

Desde Tibet tenemos idea de ir a Nepal. Pero antes, quiero referirme a algunas opciones que barajamos hacer desde China, como serían ir a Hong Kong e incluso Japón. En ese caso tendríamos que obtener visado de dos entradas para volver a China, que cuesta diez euros más que el de entrada única (25€).

A Hong Kong se puede ir en tren desde Pekín –vía Guanzhou- y desde Shanghai. En ambos casos hay que contar con alrededor de un día entero de viaje. Es algo más económico viajar desde está ultima ciudad, dado que desde Pekín cuesta 10€ más: 75€ por 65€, siempre refiriéndonos, claro, al coche cama más económico, dado que los dividen en duros y blandos, pero no sé muy bien cual será la diferencia.

Lo normal es que en este caso nosotros hiciéramos Pekín-Hong Kong (para la que no se necesita visado entrando desde China) y después completaríamos el trayecto Hong Kong-Shanghai, para continuar con el viaje tal como figura en entregas anteriores.

En Shanghai, por cierto, nos han recomendado el hotel Capitán, que debe ser limpio y barato. Por aquí dejo su página Web:

www.captainhostel.com.cn/

Si fuéramos a Japón, la opción más probable sería hacer en tren Pekín-Shanghai y luego en ferry, Shanghai-Osaka (hay un barco que sale una vez a la semana y que cubre el trayecto en unas 48 horas), para volver al continente a través de avión para cubrir el tramo Tokio (o cualquier otra ciudad nipona donde el vuelo nos pueda salir ventajoso de precio)-Hong Kong. Todo depende de los precios, que todavía no he mirado, pero lo de viajar por tierra o agua –como he dicho otras veces-, nos ilusiona más que el avión.

De todas formas, las posibilidades de que acabemos en Japón en este viaje son bastante remotas. El destino nos apetece, pero es probable que lo dejemos para dedicarle un par de semanas más adelante.

Por aquí dejo dos enlaces a dos estupendos blogs/webs. Uno sobre China y el otro sobre Japón:

http://locurachina.blogspot.com/

http://www.viajeajapon.com/

Por el Tibet

2007-10-05T19:49:00.000+02:00

Parece ser que no es posible entrar en Tibet solo con el visado chino (ya no solo con el turístico, sino ni siquiera con el de residencia). Si la situación no ha cambiado, no se puede obtener el permiso por libre, sino que hay que conseguirlo a través de una agencia de viaje. Esto supone que el precio se pueda multiplicar por 10, sobre todo si nuestra única intención es obtener solo este servicio.

Cosa distinta ocurre si contratamos guía y 4x4, dado que en ese caso ya obtienen el beneficio por estas prestaciones. Dado que el permiso solo se concede en Lhasa, la agencia que nos lo gestione en cualquier gran ciudad de China tendrá que contactar y operar con otra de ese lugar. Esa es la razón de la espectacular subida de los precios del permiso, la intervención de varios intermediarios.

El salvoconducto no es un sello que se adhiere al pasaporte, sino dos hojas. La primera es el permiso en si y la segunda contiene la lista de las personas que han entrado con nosotros. Si vas solo, estarás tú solo y si vas con un grupo de veinte, aparecerán todos. Por eso hay que tener claro con quien/es se entra, porque habrá que salir con ellos (todos por el mismo sitio y el mismo día)

Aquí dejo un excelente blog sobre el Tibet, donde cuentan estas y otras muchas cosas más

http://kekexili.typepad.com/life_on_the_tibetan_plate/

Y un enlace directo a la información de cómo llegar y como obtener el permiso:

http://kekexili.typepad.com/life_on_the_tibetan_plate/2007/03/getting_to_lhas.html

En este blog se cuenta como una vez en una agencia le pidieron la friolera de 413 dólares por realizar ambas gestiones. Por lo que el autor nos da pistas de lugares razonables para realizarlas:

En Pekín: www.leohostel.com/ (en algún foro también lo recomiendan entusiastamente como alojamiento a considerar en la capital china).

En Chegdu: http: www.gogosc.com/index.asp

En Xining : Hay que contactar con lhasapermits@tibetanconnections.com

Sobre la agencia que pongo a continuación no tengo referencias, pero tiene la ventaja de que la web está en castellano, dado que la gestiona un catalán. Tiene algo de información útil, como los horarios de tren.

www.peptours.com/es/es.htm . La forma de contactar es: peptours@gmail.com

Esta otra agencia la recomiendan en algún foro:

www.mediterraniviatges.es

Depende por donde uno se vaya a mover en Tibet, se necesitan otros permisos y según he leído es más conveniente viajar organizado en un grupo, dado que parece que es más caro hacerlo por libre. En Lhasa –según cuentan- no se venden billetes de autobús a extranjeros, lo que supone que haya que tomar un taxi colectivo hasta otro lugar donde si los vendan (por ejemplo Sigatse).

No sabemos si además de Lhasa visitaremos Gyantse, Sigatse y el Lago Namtso. ¡Ya se verá a su debido tiempo!

En China, muchas horas de tren

2007-10-05T19:40:00.000+02:00

Por China haremos un itinerario que nos llevará, en un principio, por Pekín y sus alrededores, Shanghai, Suzhou, Xian y Tibet. Nos gustaría también volver a Hong Kong, aunque tengo entendido que necesitamos un visado de doble entrada si es que queremos volver luego a China. Si no es mucho más caro y/o difícil de obtener, optaremos por esta fórmula, que realmente nos apetece

A través de china nos moveremos en tren, mejor que en avión. En realidad y en todo el mundo, para disfrutar más intensamente del viaje y dado que no tenemos prisa, optaremos por el tren siempre que sea posible y dejaremos los vuelos para cuando sea imprescindible (atravesar océanos, muy largas distancias, países en guerra, fronteras terrestres inaccesibles como las de Myanmar (antigua Birmania)…

Las dos webs imprescindibles para hacerse con los horarios y los precios de los trenes en China, son las que pongo a continuación:

www.chinahighlights.com/china-trains/index.htm

www.seat61.com/China.htm

En realidad, esta última y desde su página de inicio, es la mejor opción para obtener información sobre los ferrocarriles en todo el mundo.

www.seat61.com/

El trayecto Pekín-Shangai se puede hacer –supongo que sin mayores inconvenientes- en los trenes nocturnos, que cubren el recorrido en unas doce horas, por unos 43$ en la litera más económica. Salen sobre las siete de la tarde y llegan a la misma hora, pero de la mañana.

Este trayecto en avión se cubre en tan solo dos horas, aunque el precio puede multiplicar por seis el del ferrocarril. Es más barato obtener los billetes en las oficinas de venta en la propia China que hacerlo por internet, donde según que web se puede duplicar el precio.

Parece ser que se ha inaugurado hace no mucho un servicio de alta velocidad (250 Km./hora), que parte de la capital China por la mañana sobre las diez.

El recorrido Shanghai-Suzhou se hace en aproximadamente una hora y hay numerosos servicios al día por tan solo unos 2$ Este último destino es conocido como la Venecia Oriental, donde se encuentra el famoso Jardín del Pescador.

Suzhou-Xian se completa en 14 horas (aunque hay servicios que tardan algunas horas más). La litera más económica ronda los 40$

Dejando la polémica política sobre el Tibet al margen, lo cierto es que en la realidad este territorio pertenece a China y Lhasa (su capital), será el siguiente destino. Con el trayecto Xian-Lhasa ya estamos hablando de palabras mayores, dado que son casi 3.000 kilómetros de distancia los que separan ambas ciudades. Se tarda día y medio en completar el viaje y el billete es bastante barato para la distancia (unos 65$)

Circuitos por Mongolia

2007-10-05T19:33:00.000+02:00

Dejo por aquí los presupuestos de circuitos por Mongolia de la única agencia que nos los ha mandado, que es la primera de las dos que figuran más abajo

Mongolia, General fees 2007

Item & Description	Price in USD	Notes
Mongolian invitation	$20 per pax.
English, German, French guide	$5/hr or $40/full day (8 hrs)
Car rent:	$11/hr (4 hrs min); $8/hr (8+ hrs)
Minivan rent:	$15/hr (3-4 hrs min); $12/hr (8 + hrs);
Bus rent	$24/hr (4 hrs min); $20/hr (8 + hrs);
Horse riding	$5/hr.
Transfer: Airport->City, one way, 1-3 pax	$ 27 per car
Transfer: Airport->City, one way, 4-6 pax	$ 45 per car
Transfer: Airport->City, one way, up to 14 pax	$ 55 per car
Transfer: Airport->City, one way Bus 45 pax	$ 60 per bus
Transfer: Train station->City, one way, 1-3 pax	$20 per car
Transfer: Train station->City, one way, 4-6 pax	$35 per car
Transfer: Train station->City, one way, up to 14 pax	$ 45 per car
Transfer: Train station->City, one way, Bus 45 pax	$ 55 per bus
Family stay in UlaanBaatar, 1 person, 1 night	$23	Breakfast

City tour in Ulaanbaatar

Itinerary

Tour services.

incl. (transportation + guide’s assistance + entrance fee to museums + Lunch)

Price per person in USD

1 pax

2 pax

3 – 5 pax

City tour

10.00 Meet your guide at the hotel/airport/train station.
10 .00 - 11.30 - Gandantegchilen monastery
11.30 - 13.30 - National Museum of Mongolia History
13.30 - 14.30 - Lunch
14.30 - 16.00 - Zaisan hill
16.00 - 17.30 - Winter Palace of Bogd Khan Museum.
17.30 - 18.30 -State Department Store (Shopping)

110

Short tours around Ulaanbaatar

Tour S1

Duration: 1 day

Ulaanbaatar – Terelj National Park (one day trip)

Day

trip

Around 10.00 drive to Terelj National Park (1 hour driving from Ulaanbaatar)

Visit Turtle Rock. Visit Nomadic family to get knowledge about nomadic way of life.

Lunch at the Ger camp

In the afternoon trekking in Terelj National Park. Horse riding for 1 hour

Around 17.00 transfer back to Ulaanbaatar to your hotel

TOUR RATES (PRICES FOR USD):

PAX:	1 pax	2 pax	3 -5 pax
Price – p/p	141	93	74

Price includes:

· Guiding and interpreting service

· Renting transport + driver with petrol

· Lunch at the Ger camp

· Entrance fee to National Park

· Visit Nomadic family

· Horse riding fee (2 hours)

Tour S2

Duration: 2 days/1 night

Ulaanbaatar

Day 1.

Arrival to Ulaanbaatar, transfer to the hotel***. Accommodation at the hotel.

City tour with visit Gandan Function monastery, Zaisan Hill, Natural history museum. Shopping.

Overnight at the hotel.

Day 2.

Transfer to airport or train station. Departure.

TOUR RATES (PRICES FOR USD):

PAX:	1 pax	2 pax	3-5 pax
Price – p/p	165	116	105

Price includes:

· Guiding and interpreting service

· Accommodation at the hotel for 1 night with breakfast

· Renting transport + driver with petrol

· No lunch and dinner in Ulaanbaatar city on Day # 1

· Sightseeing admissions according to the itinerary

· Entrance fees for protected area

Tour S3

Duration: 3 days/2 nights.

Ulaanbaatar – Terelj National Park

Day 1.

Arrival to Ulaanbaatar, transfer to Terelj National Park.

Visit Turtle Rock and visit Nomads. Lunch. Hiking around the camp.

Dinner. Overnight in Ger camp.

Day 2.

Breakfast. Transfer to Ulaanbaatar city. Accommodation at the hotel***.

Ulaanbaatar city tour. Overnight at the hotel

Day 3

Breakfast. Transfer to train station or airport. Departure.

TOUR RATES (PRICES FOR USD):

PAX:	1 pax	2 pax	3-5 pax
Price – p/p	295	192	162

Price includes:

· Accommodation in ger camp

· Accommodation at the hotel*** for 1 night

· Guiding and interpreting service

· Renting transport + driver with petrol

· Full board at the camp in Terelj National Park

· No lunch and dinner in Ulaanbaatar city on Day # 2

· Sightseeing admissions according to the itinerary

· Entrance fees for protected area

Tour S4

Duration: 3 days/2 nights.

Ulaanbaatar – Manzushir National reserve

Day 1.

Arrival to Ulaanbaatar, transfer to Manzushir National reserve.

Hiking to Manzshir monastery and Bogd Khan Mountain. Lunch.

Driving to Chinggis Khaan tourist camp. Overnight at the camp. Dinner.

Overnight at the camp.

Day 2.

Breakfast. Transfer to Ulaanbaatar city

Accommodation at the hotel***.

Ulaanbaatar city tour with visit Gandan Function monastery, Zaisan Hill, Natural history museum.

Shopping. Overnight at the hotel.

Day 3

Transfer to train station or airport. Departure.

TOUR RATES (PRICES FOR USD):

PAX:	1 pax	2 pax	3 -5 pax
Price – p/p	297	197	167

Price includes:

· Accommodation in ger camp for 1 night

· Accommodation at the hotel*** for 1 night

· Guiding and interpreting service

· Renting transport + driver with petrol

· Full board at the camp

· No lunch and dinner in Ulaanbaatar city on Day # 2

· Sightseeing admissions according to the itinerary

· Entrance fees for protected area

Tour S5

Duration: 4 days/3 nights.

Ulaanbaatar – Terelj - Manzushir National reserve

Day 1.	Arrival to Ulaanbaatar. Transfer to hotel***. Accommodation at the hotel. City tour with visit Gandan Function monastery, Zaisan Hill, Natural history museum. Shopping. Overnight at the hotel.
Day 2.	Breakfast. Transfer to Terelj National Park. Visit Turtle Rock and visit Nomads. Lunch. Hiking around the camp. Dinner. Overnight in Ger camp.
Day 3	After breakfast transfer to Manzushir National reserve. Hiking to Manzshir monastery and Bogd Khan Mountain. Driving to Chinggis Khaan tourist camp. Lunch. Free time. Overnight at the camp. Dinner. Overnight at the camp.
Day 4	Transfer to train station or airport. Departure.

TOUR RATES (PRICES FOR USD):

PAX:	1 pax	2 pax	3 -5 pax
Price – p/p	395	290	245

Price includes:

· Accommodation in ger camp for 2 night

· Accommodation at the hotel*** for 1 night

· Guiding and interpreting service

· Renting transport + driver with petrol

· Full board at the camp

· No lunch and dinner in Ulaanbaatar city

· Sightseeing admissions according to the itinerary

· Entrance fees for protected area

Mongolia, uno de los países que más nos apetece conocer

2007-10-05T19:31:00.001+02:00

Desde la capital de Mongolia haremos un circuito por el país, contratando un coche con conductor.

Hemos pedido presupuesto para un circuito de unos tres días a dos agencias locales:

nfo@legendtour.ru : No he estudiado a fondo los presupuestos, pero a simple vista me parecen caros y siempre incluyen Ulan Bator, ciudad que nosotros querríamos hacer por nuestra cuenta

naraa@email.com . De momento –y hace cuatro días que les pedí información- no han contestado.

Ulam Bator-Pekin: Este último punto está en el kilómetro 7.475, tomando como referencia Moscú. Aproximadamente se tarda un día y seis horas desde la capital de Mongolia. Este tren solo circula los jueves y llega a la capital china al día siguiente. Aunque he encontrado datos contradictorios sobre este asunto, puesto que en una web de horarios se indica que sale los domingos y llega los lunes. Seguiré investigando.

Rusia y el Transmongoliano

2007-10-05T19:06:00.000+02:00

Seguimos sin tener claro si empezaremos el periplo planetario por el este (Asía) o por el oeste (México y Centroamérica), aunque nos decantamos algo más por hacerlo de la primera forma. En cualquiera de los casos, el recorrido será idéntico, así que el orden de los factores no altera seriamente el producto

Con toda la calma del mundo, vamos a empezar a desgranar lentamente un primer boceto de itinerario provisional

Madrid-San Petersburgo. Tendremos que mirar lo que cuesta el tren entre Helsinki y San Petersburgo, dado que volar de Madrid a Helsinki es bastante más barato que hacerlo a la ciudad rusa. Y tomando un vuelo desde Barcelona con Iberia (curiosamente más incluso que con Clickair) puede costar la tercera parte que un Madrid-S. Petersburgo. Aunque es una fórmula lenta dada nuestra situación geográfica, resulta interesante esta última opción, dado que no tenemos ninguna prisa

Para información de trenes en Rusia: www.poezda.net/

San Petersburgo- Moscú.

Inicio del Transmongoliano. Entre Moscú y Pekín –pasando por Ulam Bator- solo hay un tren directo a la semana, que sale los martes. Sin embargo, nosotros haremos el viaje por partes. Hay que ir sacando billete a billete. No se puede obtener el billete entero y bajarse en las paradas intermedias. ¡Una lástima!

En una agencia a la que hemos pedido información sobre circuitos por Mongolia, nos han pasado sin pedirlos los precios del trayecto Moscú-Ulam Bator (295$ en segunda clase) y Ulam Bator-Pekin (130$). Pero supongo que van muy sobrevalorados por comisiones y que comprándolos en las taquillas tienen que ser infinitamente más baratos.

Moscú- Novosibirsk. 3.335 Km. Entre dos y tres días de viaje, dependiendo del tipo de tren, supongo

Novosibirsk-Krasnoiarsk. Este último punto está en el kilómetro 4.098 de la ruta. En torno a las 13 horas de recorrido

Krrasnoiarsk-Irkutsk. Este último punto está en el kilómetro 5.185 de la ruta. En torno a las 18 horas de viaje Visita del lago Baikal.

Irkutsk-Ulam Bator: Tras pasar la frontera rusa a los 5.900 kilómetros de camino, llegaremos a Ulam Bator, que se halla en el kilómetro 6.304. En torno al día y medio de viaje.

Las recomendaciones de Isaac

2007-10-05T18:59:00.000+02:00

Una vez expuestas las diez preocupaciones más importantes en la actualidad, paso a poner algunas de las recomendaciones puntuales en cuanto al itinerario, que me ha enviado por correo electrónico uno de los seguidores habituales de esta web, Isaac.

“-A Pascua vuela a diario Lan Chile desde Santiago de Chile o desde Papeete (en Tahití), y hace una escala de varias horas en Pascua, que algunos turistas aprovechan para alquilar un jeep y recorrer la isla. Claro, mejor te bajas y te quedas unos días. Se puede alquilar un coche, pues los moai están alejados los unos de los otros.

Yo empezaría la vuelta al mundo al revés, de este a oeste. Y así, cuando llegues a Extremo Oriente encontrarás vuelos chollos para América vía Fiji, Cook, Australia, etc. Buenos, bonitos y baratos.

A la inversa, te saldrá todo más caro. No obstante, si empìezas desde América, entonces la línea más barata es Air New Zeland, y siempre paran en Samoa, o en Papeete.

-En la Polinesia Francesa, por ejemplo, trata de evitar Bora Bora. Mucho mejor, si puedes, coger el barco desde Papeete a las Marquesas, que son más salvajes y auténticas (en Bora Bora solo hay hoteles de lujo para turistas ricachones). O bien ves a la parte sur de Tahití, casi inexplorada, con cataratas vírgenes.

Intenta también escalar en alguna otra isla interesante desde Tahití a Nueva Zelanda, como Cook (con 3 días basta para recorrer su perímetro) o mejor aun Tonga, Vavau o Samoa (y de paso vas a ver la tumba de Stevenson, el de la Isla Misteriosa!!!).

En Cook puedes comprar air passes de la Fiji airlines y viajar a Tuvalu o Vanuatu a buen precio. Desde Auckland también hay vuelos accesibles económicamente a Niue, por ejemplo.

Pero ojo, todo es demasiado carísimo en la Polinesia Francesa, pero de verdad, más que en Escandinavia.”

-Si estás en Bali, no te cuesta nada acercarte a Sumatra y de paso pararte un día en Borobudur. Hay barcos desde Sumatra a Malasia y de allí subes a Bangkok y haces escala unos días en alguna pensión simpática de la calle de los backpackers, Khosan Road, para gestionar todos los visados (China, Vietnam, Camboya, etc.).

En Khosan Road hay de todo, es una calle de viajeros y te venderán chollos a América via islas del a Oceanía. Yo de ti iría a Luang Prabang en Laos, y los templos de Angkor Watt y un poco Vietnam en autobuses, y así ya cumples. Hay un bus directo para backpackers desde el aeropuerto de Bangkok a Khosan Road. Aprovecha para comprar ropa pirata, muy buena y barata, y tiras la vieja, así cargarás menos en tu mochila.

-Si pasas por Tailandia y vas a Vietnam, no te dejes Angkor Watt en Camboya.

-Bangla Desh, que sepas que en un par de meses ya funcionará el tren Calcuta - Dhakka, será una experiencia subiese a él. Pero no esperes demasiado de ese país, aparte de gente ingenua, muy buena, yo casi lo pasaría por alto y me detendría más en India, Nepal, o Tibet.

-El hotel más barato en Moscú es un youth hostel que se llama Asia, unos 45 euros la doble. No está mal. Luego por Rusia dormirás mucho más barato. Pero al menos una noche has de alojarte en Moscú. Si estás muy apurada, los del centro español te pueden dejar dormir allí.

-No conjuga muy bien Rusia con Armenia... De Armenia entrar a Rusia te sería muy, muy difícil... Mejor ni te lo propongas. Armenia no tiene frontera con Rusia, solo Azerbaijan, que se lleva mal con Armenia, o Georgia, cuya frontera con Rusia está cerrada. Por avión no te interesa, pues Rusia es especial y no comprenderían que una española no llegue a Rusia desde España y lo haga vía Armenia.

Si vas a Armenia, pues continua por tierra a Irán agarrando guaguas. Luego salta a la India.

-Mira, Eva, qué facilito lo tienes:

Vuelas a Moscú, agarras el Transiberiano a Irkutsk (lo mejor de Siberia) y visitas el Lago Baikal. Y de allí te vas a Ulaan Bator por unos días, visitas la tierra de Gengis Kan y entras en Beijing. Allí ya tienes el tren a Lhasa, y del Tibet cruzas a Nepal y la India.

Visado Nepal te lo dan en el aeropuerto, y el de la India lo gestionas en Katmandu, sin problemas.

Para salir, por ejemplo, puedes comprar el billete desde Calcuta a Birmania (ya te pasaré lugares guapos y hoteles buenos, bonitos y baratos de Kalkuta), y o bien vuelas primero a Dhaka y luego a Birmania y luego a Bangkok (a Birmania no puedes entrar por tierra) o mejor aun agarras el tren de Calcuta a Dhaka, que ya estará reestablecido en el 2008. De Dhaka puedes comprar el vuelo a Bangkok con escala de 2 semanas a Birmania.

-Ojo con Zimbabwe. Supongo que la situación habrá cambiado dentro de 2 años, pero hoy por hoy están a punto de enzarzase en una guerra civil y no hay comida en los supermercados.”

En la próxima entrega comenzaré a desarrollar el itinerario.

Seguro de viajes, vuelos y equipaje

2007-10-05T18:56:00.000+02:00

8.- El seguro de viaje: Echaremos un vistazo a las diferentes ofertas existentes en el mercado (Columbus Direct, Passport Class de Mundial Asistance, Europea de Seguros, Isis, Europa Asistance, oundtheworldflights Travel Insurance, Internacional SOS, Worlnomads…), porque hay opiniones y precios para todos los gustos. Parece que se tramitan seguros desde tan solo 50€ hasta por encima de 1.000€.

Creo que será un trabajo de chinos ponerse a leer todas las coberturas de cada póliza, pero incluso antes que hacer esto, volveré a mirar las que ofrece el seguro gratuito de la Visa Oro, porque tal vez con este pueda ser suficiente. Si no de forma exclusiva, si de manera básica, pudiéndolo combinarlo en determinados destinos con algún otro puntual.

9.- La combinación de vuelos y obtener una idea exacta de aquellas fronteras que no se pueden franquear por tierra en la actualidad: Supongo que ambas cosas dejarán de ser un misterio en cuanto le dediquemos el correspondiente tiempo, pero en estos momentos los dos asuntos son lo más parecido a un rompecabezas sin armar.

10.- El equipaje: Será uno de los aspectos que no valoraremos definitivamente hasta poco tiempo antes de iniciar el viaje. Pero nuestra mochila transitará ligera, prescindiendo de todo lo que sea posible comprar en destino, porque por otra parte en la mayoría de los lugares nos va a salir más barato que aquí. Si llevaremos un botiquín básico.

En la medida de lo posible trataremos de hacer las zonas que están fuera del área tropical del planeta (donde la temperatura e más o menos constante a lo largo del año) coincidiendo con el verano, aunque no siempre será posible.

Otras preocupaciones no menos importantes

2007-10-05T18:39:00.000+02:00

5.- La organización del propio viaje en sí y el material de consulta (guías, planos, mapas…) a llevar: Montar un viaje de un mes es sencillo y generalmente se pueden estudiar en profundidad los itinerarios e incluso es posible prever muchas de las situaciones y circunstancias que se van a producir.

Pero en un peregrinar de dos años es imposible llevar atados todos los cabos y establecer desde un inicio los puntos que más nos interesan visitar a lo largo del planeta. Para facilitar esta labor, nos hemos hecho con un par de enormes folletos de agencia que abarcan casi todos los destinos interesantes del globo. A través de sus itinerarios hemos hecho un extracto de los puntos más importantes e interesantes de cada país de los casi cuarenta que visitaremos.

Por supuesto que esta información habrá que contrastarla y ampliarla (o comprimirla, quien sabe), pero como punto de partida no está nada mal, porque nos ha permitido hacernos una idea de donde ir en cada nación sin haber perdido mucho tiempo y sin habernos vuelto locos manejando un montón de guías, libros o webs.

Antes de empezar el viaje llevaremos preparados los tres o cuatro primeros destinos y por el camino, a través de internet, iremos completando la información del resto, jugando siempre con ese margen de anticipación.

Intentaremos conseguir un par de guías generales sobre el primer continente a visitar (Asía o América) y a medida que vayamos cambiando de continente iremos comprando las siguientes. Y trataremos de hacernos también con buenos mapas (fundamental). Y poco más, por que cualquier otra cosa nos va a resultar añadir más peso y tampoco nos va a aportar muchas más soluciones.

6.- Las formas de comunicación en países donde apenas se dominan lenguas occidentales y donde no están acostumbrados al turismo independiente. A bote pronto se me ocurren Siberia, Mongolia, China (donde he leído que es complicado)… Pero bueno, situaciones de este tipo ya las hemos vivido en otras partes del mundo y siempre se terminan resolviendo. Y mucho más disponiendo de tiempo

7.- La malaria: Hemos leído bastante acerca de esta enfermedad, así que conocemos perfectamente todas las recomendaciones en materia de prevención. Nunca hemos sido obsesivos con el asunto de la salud y la higiene en lo viajes y tampoco lo vamos a ser ahora, ni siquiera con la malaria.

Sin embargo, puesto que visitamos bastantes países en los que esta enfermedad es endémica o de alto riesgo y no podemos estar constantemente tomando la profilaxis contra la ella (porque nos arruinaríamos y acabaríamos llenos de efectos secundarios), tenemos que informarnos muy bien sobre en que lugares concretos es realmente imprescindible la utilización de este medicamento. Aunque imaginamos, que en aquellos alejados de la civilización (sobre todo en África), cuando el médico más cercano se encuentre a varios días de viaje. La malaria afecta al año a 300 millones de personas, de las cuales solo mueren en torno a 500.000. Así que no es tan mortal como algunos quieren hacer creer

Dejo por aquí el enlace a un post de un blog donde se da buena información sobre la malaria y también se desmitifica bastante el pánico que mucha gente tiene hacia esta enfermedad. Por ejemplo, en Brasil, afectado por malaria en su zona amazónica, la profilaxis ni siquiera se comercializa

www.guiadeltrotamundos.es/2007/01/04/pongamonos-serios-hablemos-de-la-malaria/

Sirva este párrafo:

“Si te pican (y lo harán) no te alarmes: que un mosquito te pique no quiere decir que te vaya a contagiar. No todos los mosquitos transmiten el paludismo, del mismo modo que no todos tus ligues tienen el SIDA; pero en ambos casos, mejor prevenir. Sin olvidar que así como no utilizas tres condones y un calcetín en tus relaciones, ni usas preservativo cuando paseas con tu pareja por el parque, así tienes que tratar con la malaria: con respeto y responsabilidad, pero sin miedo ni paranoia.”

El dinero: No hay que poner todos los huevos en la misma cesta

2007-10-05T18:29:00.000+02:00

Tras interrumpirlo para poner el cuadro resumen que figura más abajo, sigo con la relación de las 10 cosas que más nos inquietan a estas alturas:

4.- No tengo las cosas del todo definidas sobre de que forma manejaremos el dinero. Supongo que también variará algo, dependiendo de si empezamos el viaje por Asia o lo hacemos por el continente americano, más inseguro en general.

En cualquier caso y aunque hace ya años que descartamos los cheques de viaje para movernos por el mundo, en esta ocasión y dada la duración del viaje si los utilizaremos, aunque de una forma residual y alternativa. Los obtendremos en dólares, dado que creo que esta moneda puede tener un mayor recorrido a la larga que el euro. A través de esta fórmula no llevaremos más de 3.000$ (en torno al 5% del total que manejaremos)

Es cierto que esta es la formula más segura de llevar dinero, pero tienen un par de inconvenientes importantes:

-A pesar de no tener un mal tipo de cambio, si no se obtienen y canjean en oficinas de la compañía emisora (por ejemplo, American Express), las comisiones suelen ser elevadas.

-No ofrecen la mejor liquidez, dado que en muchos lugares resultan difíciles –a veces imposible- de cambiar.

-Si los llevas en cantidades grandes puedes verte obligado a cambiar más de lo que necesitas y si los haces en cifras pequeñas, te juntas con un fajo considerable de ellos..

Además, antes de la partida y en el momento que encontremos más propicio, desharemos todas nuestras posiciones de riesgo con los ahorros (acciones, fondos de renta variable…) y optaremos por productos de menor volatilidad.

Gracias a internet dedicaremos el suficiente tiempo para ir gestionando nuestros fondos desde cualquier parte del mundo, buscando una buena rentabilidad. Cualquier cantidad extra será muy bien recibida, teniendo en cuenta que estaremos durante dos años sin obtener ingresos procedentes de actividad laboral. Sí esperamos, sin embargo, obtener unos 19.200€ por el alquiler de la casa.

Además, nos mantendremos en constante comunicación por correo electrónico con el Director de nuestra sucursal bancaria, con el que antes de partir, negociaremos las comisiones más bajas posibles para la extracción de dinero en cajeros automáticos con tarjetas de débito.

Por motivos de seguridad trabajaremos al menos con dos cuentas bancarias diferentes, aunque no descarto que incluso puedan ser tres. A cada una de las dos cuentas asociaremos una tarjeta de crédito y otra de débito (cuatro en total). Las primeras las usaremos solo para pagos directos en países donde el riesgo de uso fraudulento no sea muy elevado y las segundas para obtener efectivo a través de los cajeros.

Nunca lo hacemos en los viajes, aunque si en este. Me refiero a llevar una ordenada contabilidad de todos nuestros gastos diarios. Ello hará más fácil la contención de los mismos, conocer porcentualmente en que gastamos el dinero y hacer proyecciones de gastos para el futuro.

No tenemos nada claro, sin embargo, la cantidad de efectivo con la que partiremos y la que iremos transportando en cada momento del viaje, por lo que en esta materia –como en otras muchas- deberemos recurrir a la experiencia de otros viajeros. Llevar mucho dinero encima puede traer numerosos inconvenientes en caso de asalto o robo y estamos completamente seguros que estás situaciones tarde o temprano se terminarán produciendo. Sin embargo, ir escasos de efectivo, puede ser muy problemático en diferentes países o zonas del planeta en las que no abundan -o ni siquiera existen- los cajeros automáticos y donde no han visto tarjetas de crédito ni en fotografía

Cuadro resumen de información de países

2007-10-05T18:20:00.000+02:00

Antes de continuar con la cuarta de las diez cosas que más nos inquietan, copio y pego el cuadro que he ido elaborando en el último mes, con extractos de información de interés sobre diversos temas de los países a visitar, obtenidos de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se analizan cinco aspectos fundamentales como son si es necesario visado, las vacunas recomendadas, si hay o no malaria, clima y condiciones meteorológicas y aspectos relacionados con la inseguridad.

Cuadro Resumen de Información de Países

Visados y seguridad

2007-10-05T17:43:00.001+02:00

2.- Los visados en Asia. Se trata realmente del único continente en el cual hay un número importante de países donde es imposible obtener los sellos en los aeropuertos o las fronteras terrestres. Entre ellos, Vietnam, Myanmar, India, Irán, China y Mongolia. Especialmente nos preocupan los tres últimos, que nos han parecido los de trámites más complicados.

Bueno, en realidad, los más complicados serían los de Rusia y Armenia, por lo que me temo que o empezamos la vuelta al mundo por el primero o nos quedaremos sin ver los dos, dado que para obtener el de Armenia hay que hacerlo en la embajada de este país en Moscú (se puede conseguir también en la de París y Berlín, pero por allí no tenemos previsto pasar).

Los visados de Vietnam y Myanmar nos inquietan mucho menos, dado que según me han comentado se pueden obtener fácilmente y sin mucha demora en la capital de Tailandia.

En el continente africano la mayoría de las visas se pueden obtener en los principales aeropuertos o en las fronteras terrestres donde no hay conflictos. El papeleo es mucho menor que en Asia, pero el coste de los sellos no es barato, rondando de media los 50 dólares.

En Oceanía y Polinesia no necesitaremos visados y en Centro y Sudamérica tampoco para ninguno de los países que visitaremos. Eso sí, en la mayor parte de ellos deberemos asegurarnos de que nos pongan sello a la entrada, dado que si no se pueden tener problemas a la salida. Parece ser también, que en esta zona del globo son bastante frecuentes las pequeñas extorsiones de la policía de fronteras, así que tendremos que mostrarnos con firmeza.

A pesar de que en 2.008 todavía nos quedarían tres años para la expiración del pasaporte, obtendremos uno nuevo, debido a que el actual está algo deteriorado y sobre todo, contiene los sellos de entrada y salida de Israel, que nos podrían ocasionar problemas en algún país de la ruta. Además, así tenemos el electrónico, no vaya a ser que nos de la improbable neura de entrar en Estados Unidos (raro será, pero bueno; porque una se siente más segura departiendo con la guerrilla o narcotraficantes colombinos que en cualquier lugar del país de las barras y las estrellas)

3.- La seguridad en algunos países, que en unas líneas paso a detallar. Puede parecer raro que coloque este aspecto en tercer lugar y no en primero. La razón es que, puesto que tomaremos las habituales precauciones (no perder de vista los equipajes, llevar a buen recaudo la documentación y el dinero, no salir o viajar por la noche en determinados países…), no merece darle más vueltas al asunto.

Sabemos que al embarcarnos en un proyecto como este, viviremos situaciones límites y de riesgo, aunque no mayores por lo que estamos viendo que coger un coche y largarse de vacaciones por las carreteras españolas en agosto. Como esas situaciones problemáticas no las vamos a poder predecir de antemano, mejor no comerse la cabeza de antemano y tratar de resolverlas cuando surjan (si es posible).

En cuanto a los países que más nos inquietan en materia de seguridad y con los datos que manejamos ahora, serían: México, Guatemala, Colombia, Brasil, Kenia, Zimbabwe y Sudáfrica. ¡¡Siete de 38 no es mala proporción, aunque las cosas pueden cambiar en cualquier momento!!.

¿Hacia el este o hacia el oeste?

2007-10-05T17:34:00.000+02:00

A fecha de hoy manejamos un total de 38 países para nuestra vuelta al mundo. Aunque la lista está bastante perfilada, caben todavía algunas bajas (al menos un par de ellas por complicaciones de visados o ser países realmente inseguros) y dos altas, como pueden ser Ecuador y Mozambique, países que no habíamos tenido en cuenta en un principio y sobre los que todavía no tenemos la suficiente información para saber si nos interesan. Aunque la realidad es que pillan casi de paso hacia otros países que si vamos a visitar.

A ratos libres, estoy confeccionando una hoja de cálculo, con las informaciones procedentes de las webs de los ministerios de Exteriores y Sanidad, en las que estoy incluyendo las siguientes columnas: País, Visado (si o no y cicusntancias), Vacunas, Malaria, Aspectos Climatológicos Relevantes y Observaciones sobre la Seguridad. Naturalmente y a través de las correspondientes “llamadas”, se amplían de forma adjunta los datos más relevantes.

Además, en un documento de word, estoy haciendo un copiar/pegar de todos los datos importantes relativos a la seguridad, que publica la siempre alarmista página de Exteriores, www.mae.es

Ambos documentos nos los llevaremos durante el viaje, aunque simplemente como referencia para visados, zonas de malaria y aspectos climatológicos; puesto que sobre seguridad habrá siempre que ir actualizando datos a través de internet o a través de las propias embajadas españolas de los países limítrofes.

En cuanto acabe la mencionada hoja de cálculo (supongo que para este fin de semana ya estará completa), la pondré por aquí.

De momento, lo que voy a publicar y, tras ya un buen trabajo de campo sobre los aspectos generales del viaje, son las diez cosas (de mayor a menor) que más me inquietan en la actualidad.

1.- Seguimos dándole vueltas a la dirección en la que haremos el viaje. Aunque el asunto puede parecer baladí, todo cambia dependiendo de si se hace hacia el oeste o hacia el este. Lo que si tenemos claro es que África quedará para el final. O empezaremos por Asia o lo haremos por Centro y Sudamérica. Veamos las ventajas de cada opción:

Hacia el oeste:

-Comenzar los primeros meses de aventura y de aclimatación en países de nuestro mismo idioma. Para los que no dominamos inglés a un nivel alto, este es un aspecto importante.

-Te olvidas de tener que gestionar visados en embajadas durante una larguísima temporada, dado que no son necesarios estos trámites ni en Centro y Sudamérica, ni en Australia, ni en Indonesia.

-Se encajan mejor los continentes, según nuestro plan de viaje. Así haríamos Centroamérica, Sudamérica, Polinesia (a través de la Isla de Pascua y desde Chile), Australia y Nueva Zelanda, Asia y África (desde Oriente Medio).

De la otra forma, la vuelta al mundo se convierte en vuelta y pico, dado que supondría empezar por Asia, luego Oceanía y Polinesia y posteriormente el continente americano; por lo que ya habríamos circundado el planeta antes de visitar el África subsahariana.

Hacia el este:

-Comenzando por Asia, nos garantizamos iniciar el camino por el continente donde las condiciones de seguridad son mayores, con diferencia.

-Lo mismo ocurre con las condiciones sanitarias; por lo general, significativamente más adecuadas que en África o en la zona tropical de Sudamérica

-Parece ser, que es bastante más barato y fácil conectar desde Asia con Oceanía y Polinesia que desde Sudamérica. No lo hemos mirado, pero me lo ha asegurado uno de los lectores de esta web mejor informados.

Como se puede ver, la cosa está muy reñida.

El timo de los billetes aéreos de vuelta al mundo

2007-10-05T17:27:00.000+02:00

www.oneworld.com/

www.staralliance.com/baseAction.do?language=

www.skyteam.com/skyteam

Estás son las tres webs más conocidas (supongo que habrá más) a través de las que se pueden conseguir billetes vuelta al mundo y en las que se pueden hacer simulaciones de precios, dependiendo de los destinos que se pretendan abarcar. Para ello cuentan con calculadoras de millas, donde es posible conocer más o menos el importe total del itinerario que nos convenga. Eso sí, los billetes no se pueden comprar a través de internet, por lo que habría que ponerse en contacto con alguna agencia para que nos los emitan o ir a las oficinas de las compañías aéreas.

Parece ser que en España las agencias de viajes no están demasiado acostumbradas a trabajar este tipo de producto “Vuelta al Mundo”, así que hay quién recomienda incluso contactar con operadores del Reino Unido, más habituados a estas iniciativas

Es posible, según he leído, hacer una vuelta al mundo en 16 días, aunque a mi me parece sencillamente una locura (a pesar de que se experimenten contrastes en un periodo muy corto de tiempo) darse toda la vuelta al globo para, como mucho, conocer sitio u ocho sitios emblemáticos. Una propuesta un poco más larga, de unas tres semanas, viene a costar contratándola por una agencia entre 9.000€ y 14.000€ (con alojamiento, claro), por lo que una vez más se puede comprobar, a pesar de que muchos sostengan lo contrario, que siempre resulta mucho más barato viajar por libre, que a través de touroperador.

Me temo que lo mismo ocurre con los Billetes Vuelta a Mundo (Round the World Ticket, abreviado como RWT), que salen más caros que ir comprando los billetes por tramos. Esta es la sensación que he tenido al hacer algunas simulaciones de recorridos, confirmada por un par de opiniones que me han enviado por correo electrónico personas que ya han dado la vuelta a nuestro planeta azul. En el fondo ocurre como con el interrail: No hay que lanzarse y hacer muy bien las cuentas, porque en numerosísimas ocasiones no sale rentable y la gente lo compra por inercia. De eso se aprovechan.

Por supuesto, solo puede plantearse la idea de adquirir un RWT si se va a hacer un viaje de un año o menos, dado que no existen para duraciones mayores. Este argumento, además del económico expuesto anteriormente, ya echaría para atrás cualquier intento de adquisición por nuestra parte de un Billete Vuelta al Mundo. Pero es que incluso tiene otras desventajas y condicionantes muy claros, que lo hacen desaconsejable.

-Aunque dentro del mismo continente –según la alianza elegida- se puede viajar en zigzag, la dirección intercontinental tiene que ir siempre en el mismo sentido (o hacia el este o al oeste). Vamos, que no se puede ir desde los Ángeles a Sydney y luego pretender visitar a Argtentina

-Cada alianza ofrece un número de aerolíneas limitadas, por lo que los destinos quedan reducidos a esa oferta, Y las tres alianzas tienen al menos un continente donde flaquean bastante.

-Hay que fijar de antemano los destinos y las fechas. Aunque luego se pueden cambiar, esta fórmula limita bastante a quienes partimos con un itinerario previo, sí, pero con mucha flexibilidad para cumplirlo y sin tener claro el tiempo que vamos a dedicar a cada destino.

La verdad es que las ventajas de los RWT todavía las estoy buscando. Bueno. Hay una alianza que este año está de aniversario (no recuerdo cual) y que ofrece un 10% en este producto Vuelta al Mundo.

Sobre las vacunas y como acabar con el brazo igual que un acerico

2007-10-05T17:22:00.000+02:00

2.- Vacuna frente a la Fiebre Amarilla. Financiada por el Sistema Nacional de Salud aportando la correspondiente receta médica. Hay que ponérsela como mínimo 15 días antes de comenzar el viaje. Es eficaz durante un periodo de diez años.

La fiebre amarilla la transmite la picadura del mosquito Aedes aegypti. En ls fiebre amarilla de transmisión urbana hay que recordar que Aedes aegypti abunda en zonas húmedas alrededor del agua estancada, y sólo pica durante el día. Como en la malaria, la prevención es fundamental.

La enfermedad, que es típica de las zonas tropicales de América y África, comienza bruscamente con fiebre elevada, escalofríos y cefalea.

3.- Vacuna contra Difteria-Tétanos (es combinada para las dos enfermedades). Se trata también de una sola dosis y no hay que poner otra de recuerdo hasta los 10 años. En realidad, la vacuna del tétanos la tendríamos que tener actualizada siempre, aún sin salir de viaje.

4.- Vacuna inyectada de la Fiebre Tifoidea. Está también financiada por el Sistema Nacional de Salud y es de dosis única.

5.- Vacuna frente a la Hepatitis A. Con una sola dosis ya se queda inmunizado. Sin embargo, precisa de un recordatorio a los seis meses. Esta vacuna requiere de un visado de inspección.

6.- Vacuna frente a la Hepatitis B. Se pone después de la anterior y consta de tres dosis. La segunda se pone al mes de la primera y la tercera a los seis meses.

Posteriormente a mi visita al Centro de Vacunación, he leído que hay una vacuna combinada para las Hepatitis A y B, pero allí no me hablaron de ella.

7.- Vacuna de la Gripe. Consta de una sola dosis. No tengo nada claro que me vaya a inyectar estas dos últimas, dado que la de la gripe no me la pongo aquí y la Hepatitis B se transmite a través de las relaciones sexuales sin protección o de la sangre (compartir jeringuillas, cepillos de dientes…).

8.- Recordatorio de la Vacuna Triple Vírica (Sarampión, Paperas y Rubéola). No es necesaria si se han padecido las tres enfermedades o si se es varón y se han cumplido los 35 años o mujer y se han franqueado los 45. Esta vacuna hay que ponérsela el mismo día que la de la Fiebre Amarilla o esperar a que pase un mes desde esta.

9.- Vacuna contra el meningococo A+C+Y+W135 (esto parece un robot, más que un meningococo). Al igual que con la de la Fiebre Amarilla, hay que rellenar un impreso e ir a pagar al Banco de Santander antes del inofensivo pinchazo. Solo con el justificante de pago te la ponen. ¡¡¡Ya veis, todo de muy buen rollito!!!

10.- Vacuna del Cólera. Consta de dos dosis con un intervalo mínimo de una semana. Se compra en farmacias con receta médica y se administra oralmente.

11.- Recordatorio de Vacuna contra la Polio.

Lo dicho. Acabaremos con el brazo como un acerico.

En una próxima entrega escribiré sobre los famosos e idolatrados (desde mi punto de vista sin justificación alguna) Billetes Vuelta al Mundo, aunque ya adelanto que nosotros iremos cogiendo los vuelos sueltos.

La malaria: Una de las amenazas para nuestra salud

2007-10-05T17:16:00.000+02:00

Pues vamos ya con la relación de vacunas y tratamientos que son necesarias para dar la vuelta al mundo sin perecer en el intento. Solo de leer la relación de chutes que hay que meterse, a una -con cierto pánico hacia las jeringuillas- se le quitan un poco las ganas. Habrá que aplicar el dicho de que el que algo quiere, algo le cuesta.

Y de todas formas, antes de empezar a ponérmelas, trataré de confirmar por diversos medios que todas ellas son necesarias realmente, porque a la chica de ayer la vi algo emocionada con el tema y al igual que a los abogados lo que les gusta es ir a ajuicio, los médicos son amantes de las pastillas, las operaciones y las vacunas. Si a todo esto añadimos el pingüe negocio de los laboratorios farmacéuticos.

http://safarifotografico.wordpress.com/2007/07/20/vacunas-para-viajar-y-profilaxis-de-malaria/

En este enlace podéis leer una opinión sobre las vacunas algo menos alarmista que la del Ministerio de Sanidad, sobre todo a la hora de hacer viajes no demasiado largos.

1.- Profilaxis de la Malaria o Paludismo: El Malarone. No está financiado por el Sistema Nacional de Salud, aunque ello no evita que para comprarlo en la farmacia lo deba recetar un médico. La caja de 12 pastillas debe costar en el entorno de los 60 €, que ya está bien..

Posología:

Niños y adultos de menos de 40 kilos:

*11-20 kgs.: 1 comprimido diario.

*21-30 kgs: 2 comprimidos diarios en una sola toma.

*31-40 kgs: 3 comprimidos diarios en una única toma

Adultos y niños de peso superior a lso 40 kg.s:

1 comprimido diario.

Se debe ingerir con alimentos o con una bebida láctea cada día a la misma hora. Hay que empezar el tratamiento un día antes de entrar en la zona de riesgo y tomar otra pastilla diaria durante la estancia, que no deberían exceder de 28 días. Hay que prolongar las tomas otras siete jornadas después de abandonar la zona potencialmente palúdica.

La malaria afecta a casi 300 millones de personas al año en el mundo. Esta causada por la hembra del mosquito Anopheles (el macho se alimenta solo de vegetales) y es frecuente sobre todo en las zonas tropicales de África y Centro y Sudamérica, aunque afecta más o menos intensamente a casi 100 países.

Hay cuatro clases. Tres de ellas son más benignas, aunque la más grave es la más numerosa.

No hay vacuna contra la malaria y la profilaxis se está mostrando cada día como más vulnerable e omsegura, debido a la adaptación de los parásitos que la causan -del género Plasmodium- al medicamento, por lo que la mejor medida sigue siendo la prevención.

En este sentido, hay que evitar estar a la intemperie entre media hora antes de que oscurezca y el amanecer y si no, vestir manga y pantalón largos, con prendas gruesas y claras. Hay que utilizar repelentes y evitar a toda costa los perfumes y colonias de afeitar. A las Anopheles les vuelve locas la ropa oscura y el perfume. Además, se debe dormir bajo mosquiteras sin agujeros en las habitaciones, que deberán estar cerradas y rociadas frecuentemente de insecticida.

Los síntomas de la malaria se repiten cada tres días. Se comienza con escalofríos y nauseas, que van seguidos de fuerte fiebre y posterior sudoración. Para más información sobre la malaria:

www.ctv.es/USERS/borobar/paludismo.htm

www.anlis.gov.ar/consulta/infecciosas/malaria/malaria.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Malaria

Botiquín básico para dar la vuelta al mundo

2007-10-05T17:06:00.000+02:00

www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

En este enlace se encuentran las direcciones y teléfonos de todos los Centros de Vacunación que hay en España, donde informan de las vacunas que hay que ponerse para los diferentes destinos internacionales. Quien viva en ciudades pequeñas tendrá que desplazarse a una capital más grande (por ejemplo, en Castilla y León solo hay centros en Valladolid, León, Salamanca y Burgos)

www.msc.es/sanitarios/consejos/vacExt.do

En este otro, se pueden consultar las vacunas y antipalúdicos necesarios para los diferentes destinos (se pueden poner hasta tres), teniendo en cuenta el tipo de viaje, su duración, la edad, el sexo, el embarazo (si lo hubiera) y la compatibilidad con otros medicamentos.

Creo que va a ser una buena idea que nos vayamos familiarizando con la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Esta mañana, ni corta ni perezosa, me he acercado al Centro de Vacunación de mi ciudad. Había bastante gente y cuatro personas atendiendo. Cuando me ha tocado, a la chica que me debía informar casi le ha dado un patatús al enterarse del tipo de viaje que pretendemos hacer. Se ha puesto tan nerviosa, que a lo largo de la conversación me ha dado el mismo librito tres veces: “La salud también viaja”. Y cada una de ellas me preguntaba si ya me lo había entregado antes.

Se trata de un manual de 32 hojas, donde se informa pormenorizadamente de las normas y reglas relacionadas con la salud, a tener en cuenta antes, durante y después del viaje. Además, incluye un listado al final con todas las direcciones y teléfonos de los Centros de Vacunación en España.

Una vez que la chica ha reaccionado, ha comenzado a escribir en el ordenador un resumen de todos los tratamientos a los que debemos ser sometidos y en seguida me he dado cuenta que en los próximos meses nos van a dejar el brazo como un acerico.

Y para que me fuera entreteniendo, me ha dado una fotocopia en la que se detallan los objetos que hay que llevar en un botiquín básico para viajes internacionales:

1.- Analgésicos / antitérmicos: Paracetamol / ibuprofeno

2.- Antialérgicos / antihistamínicos: Orales o un corticoide local

3.- Antibióticos: Se utilizarán solo en caso de no poder acudir al médico y ante la presencia de fiebre alta.

4.- Antidiarreicos: En caso de diarrea, se hará dieta total durante 24 horas, tomando abundante agua con sales de rehidratación oral y zumo de limón. Una vez transcurrido ese tiempo se pueden tomar antidiarreicos con precaución.

5.- Termómetro.

6.- Protectores solares: Cremas o lociones con filtro solar alto o pantalla total.

7.- Materiales de cura: Gasas estériles, esparadrapo, vendas elásticas, solución antiséptica a base de yodo, tijeras, tiritas…

8.- Desinfectantes de agua no potable: Pastillas potabilizadoras. También se puede usar dos gotas de lejía (sin detergente ni perfumada) en un litro de agua, esperando 30 minutos antes de consumirla. 10 minutos de ebullición es otro buen método de desinfección.

9.- Repelentes de mosquitos y otros insectos:

10.- Los enfermos crónicos deben llevar su medicación específica en el equipaje de mano y para la totalidad del viaje. Conviene pedir un informe al médico.

11.- Llevar la medicación recomendada para la quimioprofilaxis del paludismo, en el caso de que se visiten destinos de riesgo.

Además, también me han dado diferentes dípticos promocionales de vacunas, antidiarreicos o repelentes de mosquitos. Y es que me da que en todo esto de las prevenciones sanitarias el componente negocio económico no queda para nada al margen. Y no digamos ya si hay laboratorios farmacéuticos de por medio.

Igualmente, me han entregado una cuartilla con información sobre el Malarone, el medicamento para la quimioprofilaxis del paludismo, que no está financiado por la seguridad social, por lo que cada caja de pastillas debe rondar los 60€.

En la próxima entrega colgaré las vacunas que deberemos ponernos, aunque acabaría antes diciendo que son prácticamente todas o indicando las que no.

Pretender dar la Vuelta al Mundo no es mayor locura que tener un hijo

2007-10-04T20:45:00.000+02:00

Cuando cuentas tus planes de que te vas a dedicar un par de años a dar una vuelta al mundo, no dejas a nadie indiferente. Hay una parte de la gente que te da ánimos y te felicita por poder tener esa suerte (así lo hacen algunos de mis amigos de forma presencial y algunos lectores de esta web por correo electrónico), mientras que el resto te consideran un loco, un irresponsable o ambas cosas y se empecinan en intentarte describir todos los posibles peligros que te pueden acechar en ese tiempo y a preguntarte cuáles son los planes que tienes para la vuelta del viaje. Y yo pienso: ¿Si son tantos los peligros que vamos a tener que afrontar, qué sentido tiene ahora pensar en que vamos a hacer a la vuelta?.

No seré yo quien niegue, de todas formas, que durante el viaje surgirán dificultades (nos pueden tobar, nos podemos poner enfermos…), pero también contamos con algunos buenos argumentos a favor: Nos hemos tomado nuestro tiempo para adoptar la decisión, hemos evaluado los pros y los contras y dedicaremos el tiempo y las ganas suficientes para poder planificar las líneas fundamentales del proyecto.

¿Acaso los que van a ser padres toman tantas precauciones a la hora de tener un hijo como nosotros para dar una vuelta al mundo?. Algunos pensarán que estoy juntando churras con merinas, pero es que estoy convencida de que hoy en día tener un hijo trae mayores consecuencias y riesgos que hacer un viaje alrededor del globo durante dos años y la mayoría de la gente no le da tantas vueltas ni considera alocado o irresponsable embarcarse en el camino sin retorno de la maternidad o de la paternidad.

Veámoslo de una forma detallada y comparando algunos términos equivalentes:

-Irse de viaje dos años cambia completamente la vida que llevas hasta entonces. Estoy de acuerdo, pero ¿y tener un hijo, no?.

-Los nueve meses de gestación de un bebe forman un periodo sensiblemente más largo y sufrido (si no hay complicaciones, claro) que el que se necesita para organizar de forma adecuada un emocionante tour por el planeta.

-Una vuelta al mundo de dos años supone un desembolso muy significativo (si se hace a través de ahorros y no se trabaja durante el trayecto), que en cualquier caso es mucho menos que lo que nos va a costar mantener un hijo desde que nace hasta que se va de casa, con suerte, a los treinta y pico años.

-Una vez terminado el viaje, se acaban las ataduras con el proyecto. La responsabilidad (o irresponsabilidad), se ciñe por completo a ese periodo de dos años, mientras que un hijo es una responsabilidad prácticamente para toda la vida.

-Llegado el momento, una vuelta al mundo siempre se puede suspender a mitad de camino si las dificultades acechan. De un hijo no te puedes deshacer así por las buenas.

-En la vuelta al mundo nos implicamos exclusivamente sus participantes, mientras que en la crianza de un hijo no solo están involucrados los padres. Y si no, que se lo pregunten a los suegros a los que se los encasquetan, cuando sus progenitores quieren dedicarse a otros menesteres como salir un sábado o irse al Caribe en busca de Curro (que habrá sido de él).

Y así podríamos seguir con comparaciones y semejanzas. Y continuando el hilo inicial, lo que a mi nunca se me ocurriría es preguntarle a quien va a ser padre: ¿Y qué vas a hacer cuando se case?.

Con todo esto no estoy pretendiendo fomentar la abstinencia de tener hijos o advertir de que se trata de una práctica de riesgo. Simplemente quiero exponer, que dar una vuelta al mundo durante un par de añitoss es tanta o incluso menos locura que ir a por un vastaguit@ (no digamos ya, si estamos hablando de dos o de tres).

Lo más difícil: Tomar la decisión y adaptarse a la vida cotidiana al volver

2007-10-04T17:44:00.000+02:00

La frase “dar la Vuelta al Mundo” está muy bien como titular, como algo que puede enganchar a cualquier lector y desbordar su imaginación. Pero yo realmente prefiero denominar al proyecto “Viaje de larga duración”. Suena menos espectacular, pero define más a las claras lo que trataremos de hacer desde la primavera del año que viene: Dos años seguidos por el mundo visitando países, sin pausa pero sin prisa. Uno de los objetivos es circundar el planeta sí, pero es de los más secundarios.

Embarcarse en una aventura de este tipo creo que es algo que no tiene parangón con ninguna experiencia anterior. Da igual haber viajado a lo largo de casi veinte años, como es nuestro caso, porque ninguno de los aspectos a tener en cuenta es equiparable a los que se manejan para organizar un viaje de veinte días o un mes. Es más: Diría que un viaje de larga duración ni siquiera se organiza, dado que simplemente, se trazan las grandes líneas generales.

No obstante, incluso más complejo que perfilar este proyecto, resulta tomar la decisión de embarcarse en él. Porque es muy fácil fantasear por la noche en la cama con hacer un viaje de dos años y tener dulces sueños, pero lo complejo es llegar un día y ponerle fecha al momento en que se cogerá la mochila y se cambiará la vida conocida y previsible llevada hasta entonces, por la constante incertidumbre. Por eso creo que una vez que se ha tomado la decisión se ha andado al menos el 50% del camino, aunque todavía no se haya puesto un pie fuera de casa.

Al menos en nuestro caso, el proceso de la toma de decisión ha sido paulatino, ha tenido que ir madurando lentamente en nuestras mentes. Ya hace siete años, en una situación de vacas flacas que atravesamos con dinero suficiente y mucho tiempo libre, estuvimos a punto de marcharnos seis meses a la India. Pero en aquella ocasión nos quedamos en casa lamiéndonos las heridas y pensando que haciendo eso no éramos convencionalmente responsables. Nos pudieron los remordimientos de conciencia.

Esta vez la decisión estaba tomada desde hace un par de meses: ¡¡Viva la inconsciencia!!. Nos embarcaríamos en un proyecto viajero de larga duración a principios de 2.010. Los recientes acontecimientos lo único que han hecho es adelantarlo a la primavera de 2.008.

Con la decisión ya adoptada, ahora son varias las cuestiones que más me inquietan y curiosamente están más relacionadas con aspectos psicológicos, que con la propia organización del viaje (las vacunas, como llevar el dinero, la seguridad, los métodos de obtener información…) o los avatares que nos puedan surgir en los diferentes destinos. A saber:

-Como seremos capaces de enfrentarnos mentalmente a un viaje de tales dimensiones y sobre todo, como afrontaremos los posibles momentos de bajón (que a buen seguro los tiene que haber y gordos).

-Como veremos la realidad, la vida, el mundo y a nosotros mismos el día que retornemos a casa. ¿Seremos capaces de poder volver a tener una viada normal, marcada por la monotonía o el síndrome de abstinencia nos hará vivir en una constante infelicidad?. Esto que a simple vista puede parecer baladí –y mucho más antes de partir-, no debe de serlo, al menos por ciertas reflexiones que he leído recientemente de gente que ya ha vivido una experiencia similar a la que nosotros nos planteamos.

En cuanto a los aspectos ya menos espirituales y más mundanos, dos son también las cosas que más nos inquietan:

-¿Cuál será nuestro ritmo de viaje?. Supongo que, como siempre, tendiendo a ser bastante nómada. Pero, ¿cuál es la velocidad que hay que tomar para disfrutar al máximo y no caer abatido por sobredosis y atrapado por el estrés?.

-Por supuesto la salud. Si ya es un contratiempo ser hospitalizado estando en casa, tener que afrontar esta situación a miles de kilómetros (tal vez en el tercer mundo) debe ser realmente angustioso. Y no solo para el enfermo, sino para la otra persona que se tiene que encargar de organizar todos los parámetros de una realidad tan extrema

No obstante y aunque nos preocupe este asunto, nunca hemos sido obsesivos con las precauciones adoptadas para no contraer enfermedades, intoxicaciones o desarreglos intestinales y no lo vamos a ser tampoco ahora. Entre otras cosas, porque es imposible físicamente (y nada saludable mentalmente) controlar el proceso completo de todo lo que se ingiere, bien sea líquido o sólido. Nada hay más angustioso que viajar con alguien que está todo el día obsesionado con esto.

De tanto pensar las cosas, se pueden acabar cumpliendo

2007-10-03T22:27:00.000+02:00

Hay quienes dicen, que las cosas de tanto pensarlas pueden acabarse cumpliendo. A mi me ha ocurrido esto unas cuantas veces y está a punto de volverme a pasar. Hace ya tiempo que barruntábamos la posibilidad de emprender una larga y emocionante vuelta al mundo y ahora –y curiosamente- las negativas perspectivas que se han abierto en nuestras vidas a partir de un mal golpe de suerte, pueden propiciar que podamos cumplir el sueño.

Cuando el correspondiente Juzgado de lo Social acabe resolviendo nuestras incertidumbres, contaré con pelos y señales los acontecimientos que se han producido hace unas tres semanas. Ahora lo que toca es ponerse a preparar ese gran proyecto de vuelta al mundo. Porque cuando unas puertas se cierran otras se abren y porque –quien sabe- de un duro golpe que al principio parece que te puede arruinar la vida, puede salir un futuro inesperadamente mejor.

Aunque el proyecto lo denominamos Vuelta al Mundo, hay que decir que rodear el planeta no es nuestro principal objetivo. No se trata tanto de pegarse una paliza aérea para visitar quince o veinte ciudades distantes entre si, sino de ir continente por continente viajando por tierra hasta donde lleguemos. Si se completa la vuelta al globo bien y si no es así, no sentiremos ninguna frustración.

Lo primero que nos hemos planteado es el tiempo que queremos dedicar a esta aventura y hemos concluido que el plazo razonable para nuestras intenciones es del entorno de los dos años (mes arriba, mes abajo).

Descartamos Europa (con la excepción de Rusia), por sus caros precios y porque ya la tenemos trillada. Prescindiremos también de América del Norte, dado que Estados Unidos no nos interesa lo más mínimo (y sus absurdas medidas de seguridad y control menos) y Canadá queda algo a trasmano.

Así que el tiempo lo repartiremos más o menos de la siguiente forma: 8 meses para Sudamérica y algo de Centroamérica, ocho para Asia, no más de dos para Oceanía y las islas del Pacífico y seis para el continente africano.

El primer boceto de itinerario incluye entre 30 y 35 países y sería más o menos el siguiente:

México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Polinesia (Papeete, Bora Bora o Moorea), Australia, Nueva Zelanda, Bali, Singapur, Tailandia, Vietnam, China, Mongolia, India, Nepal, Paquistán, Irán, Armenia, Rusia Kenia,Tanzania, Zimbabwe, Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Mali y Senegal.

Por supuesto, esto es meramente orientativo, dado que a tan largo plazo no se pueden prever ni las circunstancias personales ni las políticas o sociales de las zonas visitadas. Digamos que es una mera declaración de intenciones.

La razón de empezar el recorrido por Hispanoamérica es triple:

-El idioma: Para un viaje tan largo preferimos afrontar los primeros meses (los que prevemos serán de adaptación) en países de nuestra propia lengua.

-No se necesitan visados para casi ninguna de las naciones de este subcontinente.

-Son necesarias menos vacunas que para Asia.

Sin embargo, hay una poderosa razón que nos puede hacer empezar por este último continente y esta es la de la seguridad, menor en los países de América del Sur que en los de Asia.

Hay tiempo para tomar la decisión definitiva, dado que este largo viaje no empezará antes de la primavera de 2.008.

En cuanto al dinero hemos tomado la decisión de que viviremos de nuestros ahorros y no trabajaremos durante el recorrido (a no ser de forma esporádica). Hemos calculado unos gastos diarios medios de 35€ por persona, lo que supondría un total de 50.400€ para dos personas a lo largo del viaje.

Hemos previsto también alquilar nuestra casa en el entorno de los 800€, lo que nos proporcionaría unos ingresos extras de 19.200€, que reducirían a 31.200 los euros a tomar de nuestros actuales ahorros.

La Vuelta al Mundo de Eva

Efectos beneficiosos y efectos secundarios a corto plazo, de los viajes largos

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Notes

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TOUR RATES (PRICES FOR USD):

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TOUR RATES (PRICES FOR USD):

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