Aunque pille algo a trasmano, también queremos ir a Bombay

Delhi es un conglomerado de siete ciudades. Es en la nueva Delhi, donde se encuentran la mayoría de los hoteles y turistas. Sin embargo, en la vieja Delhi la que concentra un mayor interés: El Fuerte Rojo, la Mezquita de Jamma Masjid –que es la mayor de toda la India-, los coloridos mercadillos…. Las otras cinco ciudades están al sur y su interés es básicamente histórico.

Agra, a orillas del río Yamura, está situada a unos 200 kilómetros de Delhi. El atractivo fundamental de este lugar es el de todos conocido Taj Mahal. Aunque cuenta con otros lugares de interés como el Fuerte Rojo, la Tumba de Itimad Ud Daulah y los Jardines de Ram Bagh.

Es posible que en el camino entre esta ciudad y Jaipur, hagamos una visita al Parque Nacional Ranthambhore.

Jaipur es la ciudad rosa –construida en estuco rosado- y capital del Rajastán. Cuenta con lugares de gran importancia como el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal), el Jantar Mantar, el Jal Mahal o el Palacio de la Ciudad.

Al margen de estos tres destinos, que son obligados para cualquier viajero que visite por primera vez la india (cual es nuestro caso), en la región de Rajastán también nos detendremos en Udaipur, llamada también Ciudad del Amanecer, donde los palacios, lagos, templos y jardines parecen sacados de un cuento de hadas.

Rodeada de bosques, a 98 kilómetros al norte de Udaipur y en el mismo estado que las dos poblaciones anteriores, se encuentra Ranakpur. Es uno de los cinco lugares más sagrados del Jainismo. Esta extraña religión prohíbe hacer daño a cualquier animal, por pequeño que sea. Así que sus practicantes no se pueden dedicar a tareas como la agricultura, dado que podrían matar a los insectos de la tierra de forma accidental. Sobre un conjunto de templos, destaca el de Adinath.

Varanasi (entre los ríos Varana y Asi, de donde viene su nombre) o Benarés, será otra de las importantes citas de nuestra estancia en India y llegaremos a ella tras la visita a Kajuraho. Situada en las orillas del río Ganges, Benarés es la ciudad santa del hinduismo. Según esta religión, todo aquel que muera allí o en un radio de sesenta kilómetros queda libre del ciclo de las reencarnaciones y entra directamente en el Nirvana. Los baños en el río Ganges son purificadores de los pecados. Sus mayores lugares de interés son el Templo Dorado y la Mezquita de Gyanvapi.

Básicamente, estos serán los lugares que formarán nuestro periplo por India, que como se puede ver estará circunscrito a la zona norte. Sin embargo, queremos también pasarnos por Numbai (Bombay), que queda un poco a trasmano, en la costa este a las puertas del Mar Arábigo. Así que con un buen mapa y estudiando adecuadamente los medios de transporte y las distancias, trataré en lo próximos días de ver si es posible incluir este destino en un itinerario lógico, combinado con los que he citado anteriormente. Seguro que algún rodeo habrá que dar, pero ¡al fin y al cabo, mucha prisa tampoco tenemos!.

Nuestro periplo por India no será nada original

Probad a hacerlo. Se empieza planificando una vuelta al mundo con perspectiva, pero a medida que se va avanzando, esta se va perdiendo. Quiero con esto decir, que al principio se tiene claro que en un periplo de un par de años, ni se pueden visitar todos los países, ni todos los puntos interesantes dentro de cada uno de ellos. Pero poco a poco, por la incontenible ilusión, por la propia vorágine del viaje y por los sabios consejos de personas de tu entorno o lectores que te dicen “si vas a tal sitio, no puedes perderte esto”, terminas añadiendo destinos y más destinos, hasta darte cuenta de que lo que te estás planteando es inabarcable para el periodo de tiempo previsto y para –dicho sea de paso- las energías de cualquier ser humano.

Y es que realmente hay que pararse de vez en cuando a ver que se está haciendo y reflexionar. Y caer también en la cuenta, de que con la vuelta al mundo no se acaban todos los viajes y que después de volver –en teoría- se pueden plantear otros proyectos con los lugares que aún no se han visto. ¡Vamos, que después de dar la vuelta al planeta no se acaba el mundo!,

Comencé muy bien –en frío es fácil- planificando el recorrido por Rusia y Mongolia a través del Transmongoliano, estableciendo un número de visitas razonables. Ya en China añadí unas cuantas más de la media prevista (hasta seis o siete) y la bola de nieve se fue hinchando, de tal modo que en Nepal el objetivo era ya ver todos los puntos más destacados del país.

Claro. La consecuencia ha sido que al llegar a la India he chocado con la realidad: Es imposible abarcar este país –por su densidad territorial y por su enorme interés- en un primer viaje y mucho más si va incluido en un proyecto vuelta al mundo.

Por tanto, ha llegado la hora de rebobinar y no pretender englobar todo lo que realmente nos interesaría ver. A pesar de ello, si que dedicaremos una atención especial a este país, porque es uno sobre los que tenemos más interés, pero en esta ocasión nos ceñiremos a un recorrido clásico, que realizaremos siempre que sea posible a través del ferrocarril.

La India es un país sobre el que hay un montón de información en la red. Solo con entrar en el foro de Lonely Planet daría para estar leyendo cosas cuatro o cinco días seguidos. Sin embargo –y cada vez me ocurre más no solo con este, sino con todos los destinos- no voy a dedicar ni un solo minuto –salvo cosas muy concretas o algo de información práctica- a leer todo eso, porque en los foros cada vez hay más opiniones personales y menos información. Y yo no quiero llegar con ningún tipo de juicio preconcebido a la India.

Algún día tengo que escribir una reflexión viajera sobre ese tema. Pero de momento, vamos a ir ya con el previsible itinerario.

Así, comenzaremos por el triángulo dorado, formado por las turísticas Delhi, Agra y Jaipur. La primera será nuestra toma de contacto con el país y debido a la aclimatación y a su enorme interés, nos tomaremos este destino con la necesaria calma. Bastante agobiante debe ser la ciudad para el recién llegado, para encima andar por allí con estrés.

Más formas de llegar a India desde Nepal

Parece ser que hay otra opción para llegar desde Katmandú a Nueva Delhi (o viceversa, claro), que sin ser directa, es algo más confortable, además de fácil y económica

Se toma un jeep –o mejor- un autobús que sale más baratito desde Katmandú hasta la frontera con la India. Se tarda entre 8 y 12 horas (franja tan amplia, que es como no decir nada) y el precio es de 120 rupias nepalesas o nepalíes (no controlo muy bien todavía ese gentilicio). Hay muchos autobuses diariamente, que circulan tanto por el día como por la noche.

Una vez se llega al lado nepalés de la frontera (llamado Sunauli) se cruza andando la misma hasta la parte que ya pertenece a la India. ¡Estamos dentro!.

Una vez aquí (si no me equivoco, a este lugar se le denomina Bhairawi) se toma un jeep o nuevamente un autobús, que a lo largo de un trayecto de unas tres horas de duración, nos va a conectar con Gorakhpur. El precio de este trayecto supera por poco las 50 rupias

Desde Gorakhpur se puede ya llegar de forma directa y sin complicaciones hasta Nueva Delhi, a través del omnipresente ferrocarril. Se tarda aproximadamente trece horas y al menos hay un par de trenes diarios que hacen este recorrido, saliendo por la tarde. He visto que se manejan hasta cuatro precios diferentes para los billetes, dependiendo de la clase, que fluctúan entre los 55 dólares y menos de 10. La verdad es que al ver esto me he dado cuenta de que no estoy muy familiarizada con las distintas clases del ferrocarril en India, así que prometo investigarlo y ponerlo por aquí en una próxima entrega

En fin. Espero que todo esté expuesto aquí de forma correcta –por nuestro propio bien y por el de quien pueda leerlo-, ya que al margen de traducirlo del inglés y resumirlo, he tendido que irlo colocando a la inversa, dado que venía expuesto al revés: Desde Nueva Delhi a Katmandú.

En cualquier caso, la opción parece lo suficientemente interesante como para descartar la anterior. Siempre fuimos más partidarios de los trenes que de los autobuses y más si estos últimos se encuentran en las condiciones descritas en la entrega anterior.

He encontrado otra opción, que aunque no parezca la nuestra en estos momentos, nos la guardamos en la recámara. Desde Katmandú, también se puede ir a Varanasi (Benarés) en autobús. El procedimiento es similar al anterior hasta poner pie en al lado nepalés de la frontera (Sunauli). Y desde ahí, igualmente, se llega andando hasta la estación de Bhairawi (ya en India). Ponerse desde aquí en Varanasi (con varios autobuses al día, aunque en este caso no he encontrado horarios) es ya solo cuestión de 9 horitas.

En fin, que no me cansaré de colocar aquí una y mil veces, el enlace que figura a continuación, porque es una auténtica Biblia para cualquiera que pretenda dar la vuelta al mundo o sencillamente, encontrar la forma de enlazar medios de transporte entre países limítrofes o cercanos.

http://www.seat61.com/

A ver si ya el próximo día os puedo contar cual es nuestro embrión de itinerario en India. Pero para eso tendré que echar otro ratillo delante del mapa. Espero, como ya habéis hecho cuando escribí sobre Mongolia y China, que los que conocéis la zona me sigáis mandando vuestras opiniones al respecto. Gracias.

Y una cosa más: No dudéis en enviarme alojamientos que os hayan gustado (buena relación calidad precio o buen precio con calidades básicas) de los países que componen nuestro itinerario. Porque ese tema no hemos empezado ni a tocarlo y cualquier recomendación será excelentemente bienvenida.

Múltiples formas para llegar a la India desde Nepal

Llevo varios días –cerca de quince- sin publicar nada en esta sección y el motivo es que me he atrancado al llegar a la India. Ante tantas posibilidades de hacer itinerarios, no sabía muy bien la opción por la que optar. Creo que finalmente haremos alguno de los circuitos más clásicos y tradicionales –de entorno al mes de duración- y volveremos a este país para profundizar en un viaje posterior.

Hablando de la duración pero en este caso del viaje, estamos considerando reducir en unos seis meses el tiempo total del mismo, para dejarlo en una horquilla de 18 a 20, en vez de los 24 iniciales. Y es que creo que será suficiente con dedicar seis meses a Asia, otros seis a Sudamérica y Centroamérica, cuatro o cinco a África y no más de uno o dos a Oceanía (incluyendo las islas de .la Polinesia).

Pero antes de seguir hablando sobre la India, quiero reproducir aquí el contenido de un correo que me ha enviado un amable lector, Victor, al que le agradezco mucho que haya terminado con mis dudas sobre el visado de Nepal. Como recordaréis no acababa de tener claro si se podía obtener en las fronteras terrestres, a lo que Víctor indica lo siguiente:

“He visto en tu libro e bitácora de preparación para tu vuelta al mundo una duda que te asalta sobre el visado para entrar en Nepal. Te comento: Hace 2 años hice un viaje de Varanasi (Benarés) a Katmandú por tierra (experiencia nada recomendable por el pésimo estado de las carreteras... y del coche que alquilamos, pues tardamos casi 20 horas en hacer el recorrido); pero te puedo asegurar que el visado lo compramos allí mismo, en el puesto fronterizo de Belahiya. 30 dólares, paciencia ante el "síndrome del poder de la ventanilla" que todo funcionario tiene (especialmente si es de aduana) y un par de fotos, y listo. Eso sí, las fronteras cierran por la noche (de 23 a 6 horas), por lo que cuando llegamos (eran las 2 de la mañana) tuvimos que hacer noche forzosa en el coche.”

Me ha encantado la expresión del “síndrome del poder de la ventanilla”. Me parece una descripción muy gráfica, así que me la apunto para referirme a hechos similares en futuras ocasiones.

Por cierto. He leído –ya no sé donde-, que es conveniente llevar el precio exacto en dólares para el visado de Nepal.

Todavía no tenemos decidida del todo la forma en que entraremos en India desde Nepal. Jet Airways tiene vuelos desde Katmandú a Delhi por unos (125€/solo ida), aunque no opera todos los días de la semana. Con el resto de compañías aéreas –que hacen el trayecto con escala- la broma se dispara bastante.

Con Air Arabia hay vuelos asequibles desde Katmandú a Madrás, Jaípur, Bombay o al sureño estado de Kerala. La opción de hacer el recorrido por tierra no la descartamos. Aunque después de lo descrito por Víctor sobre el trayecto de Katmandú a Benarés, buscaríamos otra opción.

En este sentido, parece que por 1200 rupias de la Inida (en Nepal también hay rupias) un autobús conecta Katmandú con Delhi. Veamos a ver a cuanto está la rupia... ¡¡Hummm: 56,52 por euro!!. Por tanto, 21,23€, lo que supone un precio bastante razonable (una quinta parte de lo que cuesta el avión), que además nos permitiría disfrutar de los paisajes del camino, que deben ser bastante chulos. El mayor problema es que estamos hablando de unas 40 horas de camino que, francamente, pueden ser demasiadas.

Para quien tenga dudas sobre si hacerlo o no, pego aquí un párrafo de un hilo del foro de Lonely Planet (Nick: Cuevazz)

“…¡Llevad mucha comida y agua!. Lo mejor del viaje son las paradas para las necesidades básicas. ¡Mejor que no seas mujer!. El viaje es durísimo, para hacerlo solo 1 vez en la vida. No podes estirar las piernas, los olores aumentan conforme avanza el viaje y además los nepalíes roncan hasta el hartazgo y de noche sube el frío y el camino es muy riesgoso. Y lo peor es que sospecho que todo el viaje lo hace el mismo conductor...”

¡¡¡La cosa tiene tela!!!.

Enrique me echa una mano con China

Para terminar –al menos por el momento- con China, pongo aquí las recomendaciones que me ha enviado Enrique, que ha viajado muy recientemente al gigante asiático y cuyo recomendable blog aparece enlazado en las páginas recomendadas por esta web-,

“En cuanto a tu viaje por China, te recomiendo que no te pierdas la zona de Yangshuo y alrededores. Hangzhou (a hora y media en tren de Shanghai) tampoco está mal. Y ya que vas con tiempo, hay cosas que yo no pude hacer como el crucero por las tres gargantas o visitar Luoyang, Pingyao o Datong”.

También esta misma persona, me ha despejado algún tipo de dudas que yo tenía en cuanto a la amabilidad en general de los chinos:

“No te preocupes por el tema de la amabilidad de los chinos. Como son tantos, siempre encontrarás gente amable. Supongo que te moverás por más sitios que yo, pero al menos por donde he estado yo no he tenido ningún problema. Siempre hacían lo posible por entendernos y por ayudar”.

Volvemos a Nepal, que es ya donde nos llegábamos:

Es absolutamente seguro que el visado de Nepal se puede obtener a la llegada al aeropuerto. El problema es que nosotros entraremos por tierra y –aunque creo que si- no acabo de tener seguro que se pueda obtener el sello en las fronteras terrestres. Un día de estos indagaré sobre este tema, llamando al Consulado Real del Nepal (teléfono 91 541 87 87).

De todas formas, en la web del Consulado ( www.consuladodenepal.com/ ) recomiendan obtener el visado antes de partir desde España, por aquello de ahorrarse molestas esperas a la entrada al país. Pero el caso es que nosotros ya tendremos que gestionar el de Rusia, Mongolia y China antes de partir y otro más nos parece demasiado papeleo y nos aprieta el itinerario para no excedernos de los plazos de expiración de los visados.

Además por lo que he leído, sale algo más caro tramitarlo aquí (45€/60 días el de una entrada, que se eleva hasta los ¡¡¡118€!!! en el caso de entradas múltiples), que en el aeropuerto o en otros países fronterizos. Menos mal que para entrar en la Indica el visado se puede gestionar sin ningún problema en Katmandú. ¡Es tanto el aburrimiento que me genera este tema de los visados, que a veces me vuelve a entrar la irrefrenable tentación de empezar la vuelta al mundo por Centro y Sudamérica, donde no hace falta ninguno!.

En cuanto a las visitas que tenemos ahora mismo previstas para Nepal –que, por supuesto cambiarán- se encuentra lógicamente su capital Katmandú y algunos de sus espléndidos alrededores (Swayambunath, Kirtipur, Dakshinkali, Bajalu, Changu Narayan, Dhulikh…), además de las ciudades de Patan y Bhaktapur (muy medieval, como a nosotros tanto nos gustan), el Parque Nacional de Chitwan y el Valle del Pokhara. Pero como he dicho al principio de este párrafo esas son nuestras intenciones ahora, aunque no sé si sobre el terreno seremos capaces de abarcar todos esos destinos. Dependerá también de las facilidades de comunicación en el páis, asunto que todavía no he mirado.

Desde el Tibet hasta Nepal, a través del Everest

Después de haber leído un poco sobre el tema –no hay demasiada información sobre Tibet y Nepal en internet y a veces es contradictoria-, parece ser que no se puede ir desde Lhasa a Katmandú (o viceversa) nada más que a través de avión o en un tour organizado en 4x4 por alguna agencia local, que dura entre 5 y 7 días y que atraviesa localidades como Shigatse, Gyantse y el lago Yamdrok,, además del campo base del Everest.

Viajar en avión resulta caro para la distancia, puesto que hablamos de unos 300$ para un vuelo de una hora. Ir de forma organizada en jeeps viene a costar unos 450$ desde Katmandú a Lhasa, mientras que el mismo viaje de forma inversa solo vale 150$. Por extraño que parezca –ya que hablamos de triplicar el precio- así lo he leído y por eso lo pongo aquí. De todas formas trataré de confirmarlo pidiéndole precios a una agencia local (a pesar de que lo de pedir precios por internet de tours organizados sea una pérdida de tiempo, puesto que siempre dan importes realmente desorbitados, que nada tienen que ver con lo que te ofrecen in situ).

En teoría, este viaje no se puede hacer de forma independiente, aunque hay algunas personas que aseguran haberlo completado en bicicleta saltándose los controles (sobre todo por la noche). Parece ser que el recorrido se hace duro, sobre todo en época de monzón, debido a la falta de asfaltado, que hace que se acumulen grandes cantidades de barro. Sin embargo, no hay problemas de inseguridad.

Sobre el asunto de ir desde Tibet a Nepal he encontrado tres teorías diferentes que pongo por aquí, de menor a mayor credibilidad.

-Hay quien afirma que funciona un autobús entre Lhasa y Katmandú, que tarda unas 17 horas y cuesta unos 70 dólares por recorrido, pero que las agencias tratan de no dar esta información a conocer para no perder cuota de mercado. A pesar de que el rumor en su día corrió como la espuma, esta versión parece ser incierta y dicho servicio de buses no existe.

-Hay compañías de autobús que operan entre ambas ciudades, pero no se permite tomarl sus vehículos a los extranjeros.

-Es complicado que exista o pueda existir cualquier servicio de autobús. Alguien que anduvo no hace mucho por allí asegura que no se cruzó con ninguno durante el camino y que además, la carretera que une Lhasa con Zhangmu (frontera con Nepal), no posibilita que el servicio pueda ser muy factible realizarlo con autobuses (ni siquiera con microbuses), ya que más de la mitad del trayecto es más bien un camino bastante estrecho, sin asfaltar y lleno de curvas, al tener que atravesar más de un puerto. La ruta es tan angosta, que como mucho se pueden cruzar dos jeeps sin tener que salirse de la calzada. No parece muy claro como se solucionaría la situación si se tienen que cruzar dos autobuses o simplemente un jeep y un autobús.

Esta última opción es la que yo encuentro más próxima a la realidad, dado que es la de alguien que ha hecho ya el recorrido.

En nuestro caso y si no hay cambio de planes o de la situación, optaremos por el tour de una semana, dado que tenemos gran interés en conocer esa zona del planeta.

Para acabar con este apartado, indicar que parece más factible por temas burocráticos de visado –además de más barato, como ya hemos visto- hacer Lhasa-Katmandú, que a la inversa. Copio y pego unas líneas de un hilo del foro de Lonely Planet sobre este asunto:

“Si vas a entrar desde Nepal no merece la pena que lleves el visado chino individual porque no te va a valer, ya que tendrás que hacer en Katmandú el visado de grupo (al menos con otra persona más). Después en Lhasa tendrás que cambiar este visado de grupo por un permiso individual (supongo que es un visado individual o documento equivalente) para continuar viaje por otras zonas de China”.

Tal vez a Hong Kong y a Japón

En Lhasa recomiendan el hotel Mandala (buena localización, buenas habitaciones, buen servicio, buena música, buena comida…), situado en la South Barkhor street, 31. La pega es que si se va en temporada alta suele estar lleno y ser caro de precio.

No hay muy buenas referencias, sin embargo (en contra de lo que indica la Lonely Planet) del Tandem Hotel de Sigatse, caro, con baños malolientes y con cucarachas. Ya sabéis, esos pequeños animalitos que pueden vivir un mes sin beber agua o hasta diez días sin cabeza.

Desde Tibet tenemos idea de ir a Nepal. Pero antes, quiero referirme a algunas opciones que barajamos hacer desde China, como serían ir a Hong Kong e incluso Japón. En ese caso tendríamos que obtener visado de dos entradas para volver a China, que cuesta diez euros más que el de entrada única (25€).

A Hong Kong se puede ir en tren desde Pekín –vía Guanzhou- y desde Shanghai. En ambos casos hay que contar con alrededor de un día entero de viaje. Es algo más económico viajar desde está ultima ciudad, dado que desde Pekín cuesta 10€ más: 75€ por 65€, siempre refiriéndonos, claro, al coche cama más económico, dado que los dividen en duros y blandos, pero no sé muy bien cual será la diferencia.

Lo normal es que en este caso nosotros hiciéramos Pekín-Hong Kong (para la que no se necesita visado entrando desde China) y después completaríamos el trayecto Hong Kong-Shanghai, para continuar con el viaje tal como figura en entregas anteriores.

En Shanghai, por cierto, nos han recomendado el hotel Capitán, que debe ser limpio y barato. Por aquí dejo su página Web:

www.captainhostel.com.cn/

Si fuéramos a Japón, la opción más probable sería hacer en tren Pekín-Shanghai y luego en ferry, Shanghai-Osaka (hay un barco que sale una vez a la semana y que cubre el trayecto en unas 48 horas), para volver al continente a través de avión para cubrir el tramo Tokio (o cualquier otra ciudad nipona donde el vuelo nos pueda salir ventajoso de precio)-Hong Kong. Todo depende de los precios, que todavía no he mirado, pero lo de viajar por tierra o agua –como he dicho otras veces-, nos ilusiona más que el avión.

De todas formas, las posibilidades de que acabemos en Japón en este viaje son bastante remotas. El destino nos apetece, pero es probable que lo dejemos para dedicarle un par de semanas más adelante.

Por aquí dejo dos enlaces a dos estupendos blogs/webs. Uno sobre China y el otro sobre Japón:

http://locurachina.blogspot.com/

http://www.viajeajapon.com/

Por el Tibet

Parece ser que no es posible entrar en Tibet solo con el visado chino (ya no solo con el turístico, sino ni siquiera con el de residencia). Si la situación no ha cambiado, no se puede obtener el permiso por libre, sino que hay que conseguirlo a través de una agencia de viaje. Esto supone que el precio se pueda multiplicar por 10, sobre todo si nuestra única intención es obtener solo este servicio.

Cosa distinta ocurre si contratamos guía y 4x4, dado que en ese caso ya obtienen el beneficio por estas prestaciones. Dado que el permiso solo se concede en Lhasa, la agencia que nos lo gestione en cualquier gran ciudad de China tendrá que contactar y operar con otra de ese lugar. Esa es la razón de la espectacular subida de los precios del permiso, la intervención de varios intermediarios.

El salvoconducto no es un sello que se adhiere al pasaporte, sino dos hojas. La primera es el permiso en si y la segunda contiene la lista de las personas que han entrado con nosotros. Si vas solo, estarás tú solo y si vas con un grupo de veinte, aparecerán todos. Por eso hay que tener claro con quien/es se entra, porque habrá que salir con ellos (todos por el mismo sitio y el mismo día)

Aquí dejo un excelente blog sobre el Tibet, donde cuentan estas y otras muchas cosas más

http://kekexili.typepad.com/life_on_the_tibetan_plate/

Y un enlace directo a la información de cómo llegar y como obtener el permiso:

http://kekexili.typepad.com/life_on_the_tibetan_plate/2007/03/getting_to_lhas.html

En este blog se cuenta como una vez en una agencia le pidieron la friolera de 413 dólares por realizar ambas gestiones. Por lo que el autor nos da pistas de lugares razonables para realizarlas:

En Pekín: www.leohostel.com/ (en algún foro también lo recomiendan entusiastamente como alojamiento a considerar en la capital china).

En Chegdu: http: www.gogosc.com/index.asp

En Xining : Hay que contactar con lhasapermits@tibetanconnections.com

Sobre la agencia que pongo a continuación no tengo referencias, pero tiene la ventaja de que la web está en castellano, dado que la gestiona un catalán. Tiene algo de información útil, como los horarios de tren.

www.peptours.com/es/es.htm . La forma de contactar es: peptours@gmail.com

Esta otra agencia la recomiendan en algún foro:

www.mediterraniviatges.es

Depende por donde uno se vaya a mover en Tibet, se necesitan otros permisos y según he leído es más conveniente viajar organizado en un grupo, dado que parece que es más caro hacerlo por libre. En Lhasa –según cuentan- no se venden billetes de autobús a extranjeros, lo que supone que haya que tomar un taxi colectivo hasta otro lugar donde si los vendan (por ejemplo Sigatse).

No sabemos si además de Lhasa visitaremos Gyantse, Sigatse y el Lago Namtso. ¡Ya se verá a su debido tiempo!

En China, muchas horas de tren

Por China haremos un itinerario que nos llevará, en un principio, por Pekín y sus alrededores, Shanghai, Suzhou, Xian y Tibet. Nos gustaría también volver a Hong Kong, aunque tengo entendido que necesitamos un visado de doble entrada si es que queremos volver luego a China. Si no es mucho más caro y/o difícil de obtener, optaremos por esta fórmula, que realmente nos apetece

A través de china nos moveremos en tren, mejor que en avión. En realidad y en todo el mundo, para disfrutar más intensamente del viaje y dado que no tenemos prisa, optaremos por el tren siempre que sea posible y dejaremos los vuelos para cuando sea imprescindible (atravesar océanos, muy largas distancias, países en guerra, fronteras terrestres inaccesibles como las de Myanmar (antigua Birmania)…

Las dos webs imprescindibles para hacerse con los horarios y los precios de los trenes en China, son las que pongo a continuación:

www.chinahighlights.com/china-trains/index.htm

www.seat61.com/China.htm

En realidad, esta última y desde su página de inicio, es la mejor opción para obtener información sobre los ferrocarriles en todo el mundo.

www.seat61.com/

El trayecto Pekín-Shangai se puede hacer –supongo que sin mayores inconvenientes- en los trenes nocturnos, que cubren el recorrido en unas doce horas, por unos 43$ en la litera más económica. Salen sobre las siete de la tarde y llegan a la misma hora, pero de la mañana.

Este trayecto en avión se cubre en tan solo dos horas, aunque el precio puede multiplicar por seis el del ferrocarril. Es más barato obtener los billetes en las oficinas de venta en la propia China que hacerlo por internet, donde según que web se puede duplicar el precio.

Parece ser que se ha inaugurado hace no mucho un servicio de alta velocidad (250 Km./hora), que parte de la capital China por la mañana sobre las diez.

El recorrido Shanghai-Suzhou se hace en aproximadamente una hora y hay numerosos servicios al día por tan solo unos 2$ Este último destino es conocido como la Venecia Oriental, donde se encuentra el famoso Jardín del Pescador.

Suzhou-Xian se completa en 14 horas (aunque hay servicios que tardan algunas horas más). La litera más económica ronda los 40$

Dejando la polémica política sobre el Tibet al margen, lo cierto es que en la realidad este territorio pertenece a China y Lhasa (su capital), será el siguiente destino. Con el trayecto Xian-Lhasa ya estamos hablando de palabras mayores, dado que son casi 3.000 kilómetros de distancia los que separan ambas ciudades. Se tarda día y medio en completar el viaje y el billete es bastante barato para la distancia (unos 65$)

Circuitos por Mongolia

Dejo por aquí los presupuestos de circuitos por Mongolia de la única agencia que nos los ha mandado, que es la primera de las dos que figuran más abajo

Mongolia, General fees 2007

Item & Description	Price in USD	Notes
Mongolian invitation	$20 per pax.
English, German, French guide	$5/hr or $40/full day (8 hrs)
Car rent:	$11/hr (4 hrs min); $8/hr (8+ hrs)
Minivan rent:	$15/hr (3-4 hrs min); $12/hr (8 + hrs);
Bus rent	$24/hr (4 hrs min); $20/hr (8 + hrs);
Horse riding	$5/hr.
Transfer: Airport->City, one way, 1-3 pax	$ 27 per car
Transfer: Airport->City, one way, 4-6 pax	$ 45 per car
Transfer: Airport->City, one way, up to 14 pax	$ 55 per car
Transfer: Airport->City, one way Bus 45 pax	$ 60 per bus
Transfer: Train station->City, one way, 1-3 pax	$20 per car
Transfer: Train station->City, one way, 4-6 pax	$35 per car
Transfer: Train station->City, one way, up to 14 pax	$ 45 per car
Transfer: Train station->City, one way, Bus 45 pax	$ 55 per bus
Family stay in UlaanBaatar, 1 person, 1 night	$23	Breakfast

City tour in Ulaanbaatar Itinerary	Tour services. incl. (transportation + guide’s assistance + entrance fee to museums + Lunch)
Price per person in USD	1 pax	2 pax	3 – 5 pax
City tour 10.00 Meet your guide at the hotel/airport/train station. 10 .00 - 11.30 - Gandantegchilen monastery 11.30 - 13.30 - National Museum of Mongolia History 13.30 - 14.30 - Lunch 14.30 - 16.00 - Zaisan hill 16.00 - 17.30 - Winter Palace of Bogd Khan Museum. 17.30 - 18.30 -State Department Store (Shopping)	110	69	53

Short tours around Ulaanbaatar

Tour S1

Duration: 1 day

Ulaanbaatar – Terelj National Park (one day trip)

Day trip Around 10.00 drive to Terelj National Park (1 hour driving from Ulaanbaatar) Visit Turtle Rock. Visit Nomadic family to get knowledge about nomadic way of life. Lunch at the Ger camp In the afternoon trekking in Terelj National Park. Horse riding for 1 hour Around 17.00 transfer back to Ulaanbaatar to your hotel

TOUR RATES (PRICES FOR USD):

PAX: 1 pax 2 pax 3 -5 pax Price – p/p 141 93 74

Price includes:

· Guiding and interpreting service

· Renting transport + driver with petrol

· Lunch at the Ger camp

· Entrance fee to National Park

· Visit Nomadic family

· Horse riding fee (2 hours)

Tour S2

Duration: 2 days/1 night

Ulaanbaatar

Day 1. Arrival to Ulaanbaatar, transfer to the hotel***. Accommodation at the hotel. City tour with visit Gandan Function monastery, Zaisan Hill, Natural history museum. Shopping. Overnight at the hotel. Day 2. Transfer to airport or train station. Departure.

TOUR RATES (PRICES FOR USD):

PAX: 1 pax 2 pax 3-5 pax Price – p/p 165 116 105

Price includes:

· Guiding and interpreting service

· Accommodation at the hotel for 1 night with breakfast

· Renting transport + driver with petrol

· No lunch and dinner in Ulaanbaatar city on Day # 1

· Sightseeing admissions according to the itinerary

· Entrance fees for protected area

Tour S3

Duration: 3 days/2 nights.

Ulaanbaatar – Terelj National Park

Day 1. Arrival to Ulaanbaatar, transfer to Terelj National Park. Visit Turtle Rock and visit Nomads. Lunch. Hiking around the camp. Dinner. Overnight in Ger camp. Day 2. Breakfast. Transfer to Ulaanbaatar city. Accommodation at the hotel***. Ulaanbaatar city tour. Overnight at the hotel Day 3 Breakfast. Transfer to train station or airport. Departure.

TOUR RATES (PRICES FOR USD):

PAX: 1 pax 2 pax 3-5 pax Price – p/p 295 192 162

Price includes:

· Accommodation in ger camp

· Accommodation at the hotel*** for 1 night

· Guiding and interpreting service

· Renting transport + driver with petrol

· Full board at the camp in Terelj National Park

· No lunch and dinner in Ulaanbaatar city on Day # 2

· Sightseeing admissions according to the itinerary

· Entrance fees for protected area

Tour S4

Duration: 3 days/2 nights.

Ulaanbaatar – Manzushir National reserve

Day 1. Arrival to Ulaanbaatar, transfer to Manzushir National reserve. Hiking to Manzshir monastery and Bogd Khan Mountain. Lunch. Driving to Chinggis Khaan tourist camp. Overnight at the camp. Dinner. Overnight at the camp. Day 2. Breakfast. Transfer to Ulaanbaatar city Accommodation at the hotel***. Ulaanbaatar city tour with visit Gandan Function monastery, Zaisan Hill, Natural history museum. Shopping. Overnight at the hotel. Day 3 Transfer to train station or airport. Departure.

TOUR RATES (PRICES FOR USD):

PAX: 1 pax 2 pax 3 -5 pax Price – p/p 297 197 167

Price includes:

· Accommodation in ger camp for 1 night

· Accommodation at the hotel*** for 1 night

· Guiding and interpreting service

· Renting transport + driver with petrol

· Full board at the camp

· No lunch and dinner in Ulaanbaatar city on Day # 2

· Sightseeing admissions according to the itinerary

· Entrance fees for protected area

Tour S5

Duration: 4 days/3 nights.

Ulaanbaatar – Terelj - Manzushir National reserve

Day 1. Arrival to Ulaanbaatar. Transfer to hotel***. Accommodation at the hotel. City tour with visit Gandan Function monastery, Zaisan Hill, Natural history museum. Shopping. Overnight at the hotel. Day 2. Breakfast. Transfer to Terelj National Park. Visit Turtle Rock and visit Nomads. Lunch. Hiking around the camp. Dinner. Overnight in Ger camp. Day 3 After breakfast transfer to Manzushir National reserve. Hiking to Manzshir monastery and Bogd Khan Mountain. Driving to Chinggis Khaan tourist camp. Lunch. Free time. Overnight at the camp. Dinner. Overnight at the camp. Day 4 Transfer to train station or airport. Departure.

TOUR RATES (PRICES FOR USD):

PAX: 1 pax 2 pax 3 -5 pax Price – p/p 395 290 245

Price includes:

· Accommodation in ger camp for 2 night

· Accommodation at the hotel*** for 1 night

· Guiding and interpreting service

· Renting transport + driver with petrol

· Full board at the camp

· No lunch and dinner in Ulaanbaatar city

· Sightseeing admissions according to the itinerary

· Entrance fees for protected area